Монтаж оборудования

Фонтан в жилом комплексе в районе метро Павелецкая

2018-06-10T08:52:29+00:00

Фонтан в жилом комплексе в районе метро Павелецкая

Подготовка труб для заливки бетоном в дно фонтана

Установка закладных деталей

Монтаж оборудования

Электрика

Свет

Запуск фонтана

Крепеж - "краеугольный камень" всей водоподготовки бассейна

2018-05-27T07:44:21+00:00

Крепеж - "краеугольный камень" всей водоподготовки бассейна

Как любое другое технологическое оборудование оборудование бассейна требует надежного крепежа к несущим поверхностям. Оборудование не может быть подвешено в воздухе, как это изображено на различных чертежах и схемах в проектах инженерии бассейна. Проектирование, вообще, слабо затрагивает вопрос крепежа, если не сказать "покрепче" - вообще не затрагивает. Крепежные вопросы отдаются на откуп монтажнику. Хотя в Спецификациях количественно присутствуют хомуты, шпильки и другие вещи.
Весь крепеж можно разделить условно на 3 группы:
- гидравлика;
- электрика;
- устройства водоподготовки и насосы.

Гидравлика
Гидравлика - это трубы, краны, углы, тройники - крестовины, различные переходы, муфты, в общем - фитинги и все устройства ими обвязанные. Проще сказать - все по чем течет вода.
Вся гидравлическая система крепится к стенам, потолку и полу при помощи хомутов подходящего размера, чтобы труба была надежно зажата и не болталась. К слову о болтанке: трубы в хомутах имеют неощутимую и незаметную глазом вибрацию. Со временем винты хомутов расслабляются, труба в нем начинает иметь свободный ход. Для исключения этого явления при обслуживании бассейна следует обращать внимание и на затяжку хомутов, подтягивать винты.
Как часто следует набивать хомуты для труб ПВХ, дабы при запуске бассейна и его эксплуатации не было "мучительно больно" или иными словами: не сожалеть о содеяном.
Производители труб и труб ПВХ в частности в технических описаниях указывают, как часто надо крепить конкретного размера трубу на горизонтальной и вертикальной поверхности при разной температуре.
Элементы крепежа: латунная цанга, резьбовая шпилька, саморез с головкой под ключ на 13, к нему пластиковые дюбели на 10 - 12мм, соответствующие шайбы. Кронштейны стеновые, перфорированные металлические траверсы, конечно, уже высший пилотаж в монтаже, но без этого иной раз не обойтись.

Электрика
Суть монтажа электрики заключается в размещении на стене электрощитов, пультов управления, распаячных коробок, трансформаторов, а также соединении вышеназванных устройств с потребителями электроэнрегии посредством проводов.
Если крепеж распределительных устройств, это простые черные саморезы 3,5х30мм и дюбели 6х30мм (см.здесь), то для проводки проводов добавляются гофра, клипсы к ней, пластиковые короба и металлические лотки. Дополнительно укажем: кабельные стяжки. Для маркирования проводов применяются различные бирки, маркер.
О гофре
Гофра различается диаметром, в зависимости от толщины провода. По опыту, чтобы не морочиться какой диаметр выбрать, всегда выбирайте на 20мм, соответственно ей и клипсы на 20мм. Для всех проводов электрики оборудования бассейна эта гофра подходит, больше может быть только гофра кабеля питания основного щита, но за него ответственны электрики обьекта. В нашем электрическом деле не применима гофра для уличных работ, металлическпя гофра хороша, но дорога по деньгам. Пластиковые трубки очень красиво выглядят на ровных поверхностях, но трудны в монтаже и стоимость работ выше.
В каких случаях рационально применять гофру, а в каких уже пластиковый короб?
Все просто, смело заменяем гофру коробом или лотком:
- если проводов больше чем два;
- если к одному проводу позже добавится еще провода, даже если всего один.
И наоборот, альтернативе гофре нет:
- если сложная монтажная поверхность;
- при единичных выводах провода из короба и лотка для конечных потребителей.
Металлические лотки хороши для работ на потолке.

Устройства водоподготовки и насосы
Какие из устройств водоподготовки обычно крепятся:
- насосы;
- нагреватели (теплообменники и электронагреватели);
- ультрафиолеты;
- станции дозации, насосы дозации;
- озонаторы малые, озонаторы на каркасе, большие в виде металлических шкафов просто стоят на обозначеном месте.
Слово "обычно" употреблено с целью привести антипримеры и как не надо монтировать. Многие монтажники с низкой технической культурой, не монтажники и, вообще, случайные люди совсем не крепят насосы, оправдываясь: А чего их крепить, они же не вибрируют, куда они, приклееные к трубам денутся?
Принцип "сойдет и так" распространяется на весь обьем работ.
Песчаные фильтры не крепятся, им хватает силы гравитации, чтобы оставаться на месте.
Элементы крепежа: латунная цанга, резьбовая шпилька, саморез с головкой под ключ на 13, к нему пластиковые дюбели на 10 - 12мм, соответствующие шайбы. Добавим к обязательным хомутам: кронштейны стеновые, перфорированные металлические траверсы.

26.05.2018 г.

Отдельные виды работ по монтажу оборудования бассейна

2018-05-07T14:39:33+00:00

Отдельные виды работ по монтажу оборудования бассейна

	Установка закладных в чашу композитного бассейна

Установка закладных деталей в бассейны и купели, облицовываемые плиткой или плитами из природного камня

2018-04-15T11:49:29+00:00

Установка закладных деталей в бассейны и купели, облицовываемые плиткой или плитами из природного камня

В бассейнах под отделку мозаикой или ПВХ-пленкой закладные детали (далее Закладные) водоподготовки и аттракционов устанавливаются своими крепежными фланцами заподлицо со штукатуркой. Такая установка позволяет гидроизоляции или пленке ПВХ ровно зайти на фланцы и их заизолировать от протечки. Мозаика, в свою очередь, или наводится на фланцы или примыкает к лицевой части Закладной.

Сложнее дело обстоит, когда отделка чаши делается из плитки или больших полотен - плит природного камня. Помимо толщины этих материалов, важно взаиморасположение Закладных и швов. Начнем с последнего.
Плитка, как и большеформатные плиты природного камня имеют отчетливо видные швы между собой. Чем больше плита, тем шов виднее. С момента, как вы узнали о том, что будет такая отделка, принимайтесь за изучение чертежей. Если проект водоподготовки согласован с раскладкой отделочных материалов, то работать можно по этим чертежам. Хотя выполнение железобетонной конструкции чаши может этому не способствовать: проемы под закладные не совпадают проемам на чертежах как вдоль, так и поперек, а значит расположение швов, форсунок, донников, водозаборов в своем несимметричном, непрямолинейном расположении будет бросаться в глаза. Если с мозаикой еще как-то не замечается, что к примеру, две донных форсунки, стоящие по чертежам на срединной линии дна, на ней не располагаются, а чуть отступают, то при отделке большими плитами это видно. В малых бассейнах и купелях на дне может быть всего два перпендикулярных шва. Так же обстоит дело и с бортами. Вот тут то и требуется почти миллиметровая точность установки закладных деталей, один в один с чертежами. Если в другом случае, при уходе проема под Закладную со своего проектного места, мы еще можем "поиграть" однотипными Закладными, чтобы как то их выровнять, то здесь никакой альтернативы нет - закладная не ставится. Если по правилам, то перед установкой закладных замеряется расположение проемов и сравнивается с чертежами. Если одно с другим не совпадает, чаша для монтажа не принимается. Бетонщики с "ломами и кувалдами" принимаются расширять проемы, сверлить новые "дырки". На деле эти проблемы решаются мирным путем: согласуется расхождение фактического расположения закладных с проектным и монтаж продолжается. Дело в том, что при ударных работах на бетонной чаше после штукатурки - выравнивания происходит отслоения отделочного слоя от конструктива. Чаша начинает местами бухтеть, штукатурка без сетки отходит слоями.
Про толщину финишной отделки
Толщина отделки чаши бассейна плиткой вместе с клеем где то около 10 мм, а плитами природного камня (мрамор или гранит) - 30 мм. Это означает, что фланцы закладных должны быть выдвинуты вперед на такую величину.

Закладные, устанавливаемые на дно, выдвигаются на толщину отделки очень просто: делаются планки из фанеры соответствующей толщины и подкладываются под фанеру закладной при крепеже на месте установки. С монтажем закладных на борт бассейна все гораздо сложнее. К фанерному щиту закладной мы должны сделать еще один или два щита из фанеры общей толщиной, соответствующей толщине отделки. Крепеж закладной в проем производится в два приема. На первый прием устанавливаем закладную как обычно при отделке мозаики. Цель - выставить как по чертежам.
Во второй прием мы выдвигаем посредством дополнительных фанерных щитов закладную вперед на толщину отделки. На первый взгляд подумается: зачем городить огород, зачем дополнительные щиты, когда можно так же как и на дне обойтись просто подкладываемыми полосками фанеры. Допустим, подложили под фанеру закладной дополнительные планки, залили проем и между планками и корпусом закладной остается полость, которая так же заливается раствором. Если сразу через сутки не снять фанеру с закладной и не подчистить залитую полость, то отделочники будут долго срубать лишнее и снова выравнивать, готовя чашу нанесению гидроизоляции. Не исключается, при работе с перфоратором потревожить штукатурный слой.
Вот почему следует использовать целиковые щиты(точно в размер фанеры закладной), а не полоски фанеры.
После выполнения первого приема закладная снимается, по ней производится замер выреза в дополнительных щитах. Желательно, чтобы "паразитная" полость была как можно меньше. Фанерные щиты выравниваются как будут стоять на борту и по отверстиям крепления фанеры закладной простым сверлом просверливаются сквозные отверстия для крепежных саморезов. Загодя надо приготовить достаточное количество саморезов требуемой длины. Если обычно мы используем для 10 мм фанеры саморезы длиной 55 мм, то в таком случае потребуются 55 мм плюс толщина отделки или толщина подкладываемых щитов фанеры.

Про гидроизоляцию
Гидроизоляция наносится с заходом на закладную.

Описанный техпроцесс применяется давно и повсеместно, однако не является догмой и не препятствует изобретению иных способов установки закладных при толщине отделки больше мозаичной.

15.04.2018 г.

Гидроиспытание или опрессовка трубной обвязки бассейна

2018-03-06T14:05:13+00:00

Гидроиспытание или опрессовка трубной обвязки бассейна

Кроме гидроиспытания гидроизоляции чаши бассейна и закладных в строительстве бассейнов есть еще одно гидроиспытание - опрессовка трубной обвязки чаши, что укладывается в бетон.

Трубная обвязка заливаемая бетоном - это тот случай, когда невозможно трубы закладных вывести сразу за борт в техпомещение оборудования бассейна.

Опрессовка труб под заливку бетоном проводится с целью удостовериться, что все трубы и склейки исправны и не потекут в дальнейшем.

Укладка труб производится на первый слой арматуры, закрепляются они вязальной проволокой или кабельными стяжками. На месте вклейки закладной оставляется проем и выводится наверх труба. Закладная вклеивается уже после оштукатуривания-выравнивания и наведения стяжки на дно. После укладки труб на первую арматуру, вяжут второй арматурный слой. Далее проводится та самая опрессовка, после нее - подписывается Акт. Заливка бетона производится только после успешно проведенной опрессовки.

Опрессовка трубной обвязки - это дополнительный вид работ, который не входит в монтажные работы по молчанию и оплачивается отдельно.

Для проведения опрессовки требуется:

- подготовить трубную обвязку к опрессовке. А это значит, что все выходы труб глушатся клеевыми пробками или заглушками. На самый верхний вывод вклеивается разьемная муфта, далее переход на 1/2" или , в заглушке врезается металлический фитинг под штуцер опрессовщика на 1/2".

- опрессовщик;

- шланг с переходами для подключения к источнику воды. Если воды нет или она далеко придется таскать воду в ведрах и заливать вручную или приспособить дренажный насос.

Почему опрессовка воздухом - это не есть хорошо?

Казалось бы, возня с водой - только лишние хлопоты, однако есть малая разница: большого давления накачать в трубы, чтобы свистело где плохо склеено, нельзя, а малое давление может стравливаться незаметно и не показать где плохо. Вода в отличии от воздуха визуально всегда заметна где есть протечка. Главное, чтобы бетон под трубами был сухой, иначе останется только контроль по манометру.

Устроители работ по отливке бетонной чаши должны четко себе понимать, что заливка только после опрессовки, на которую, в зависимости от обьема труб и условий работы, должно выделяться время. Времени на все дела - не менее одного рабочего дня.

Проведение работ

Все заклеенные заглушки должны перед опрессовкой некоторое время выстояться, клей должен схватиться, а еще лучше - полимеризоваться. Чтобы не было так, что только поклеили, тут же залили водой и дали давление.

Откручиваем разьемную муфту и начинаем заливать в трубы воду из шланга, при этом контролируем, чтобы лишнего не пролилось на бетон. После того, как уровень воды поднялся до фланца разьемной муфты, накручиваем ее ответную часть со штуцером для опрессовщика, подсоединяем опрессовщик. Наливаем воду в опрессовщик и ручкой закачиваем небольшой обьем воды, он то и создаст нам давление, которое мы будем контролировать по манометру в течение 10 минут по достижении штатного давления в системе плюс еще 20%. Штатное давление в трубных системах бассейнов зависит от длины и диаметра труб, мощности насосов, глубины бассейна. Пусть будет 1 бар + 20% = 1,2 бар. Должно хватить.

После создания устойчивого давления, контролируем визуальным образом протечки склеек фитингов и показания манометра.

Лица, подписывающие Акт скрытых работ, должны зафиксировать давление в начале 10 минут и давление по их окончанию. Оно должно остаться без изменения. Значит, есть основание этот Акт подписать.

После подписания акта, давление стравливается, вода из трубопроводов удаляется. Это на тот случай если бассейну придется зимовать, чтобы трубы не разморозились и не порвались.

Последовательность установки закладной противотока Pahlen Jet-swim 2000

2018-02-08T15:11:38+00:00

Последовательность установки закладной противотока Pahlen Jet-swim 2000

Комплект поставки

Процесс

1. Отсоединяем закладную деталь от лицевой (ответной) части.

2. Проверяем наличие проема и достаточные его размеры. Отмечаем вертикальную линию на борту чаши бассейна центра закладной, согласно проекта или согласованного места размещения противотока.
Помещаем закладную в проем и ориентируем центр по отмеченной линии. При соответствии продолжаем работу, при смещении центра от линии более 1 см - согласовываем это несоответствие с своим начальством или заказчиком. После разрешения этого вопроса продолжаем работу.
3. Замеряем размеры проема и с превышением в 5 см и более вырезаем фанерный щит. Толщина фанеры должна быть 10мм и более.
4. Крепим фанерный щит на проем закладной противотока.
5. Делаем разметку крепления закладной.

Для этого:
- продляем ранее намеченную вертикальную линию вверх на фанеру;
- прочерчиваем горизонтальную линию уровня воды. Если бассейн скиммерный, то монтаж закладной противотока делаем после установки скиммера, хотя, рассчитать уровень воды можно и без него, теоритически. Однако скиммер может, вдруг, опуститься ниже из-за закругленности борта.
Вырываем из Монтажной книжки на противоток разметочный вкладыш. Совмещаем линию уровня воды и линию центра. Крепим лист на фанере. Прокалываем саморезом центры крепежа закладной. Ножом прорезаем линию вырезаемого отверстия.
Разметка закончена.
6. Сверлим отверстия под крепеж, вырезаем электролобзиком помеченное ножом окно. Винтами М5 на 20мм (4 шт.) прикручиваем закладную к фанере. Фанерный щит с закладной прислоняем к стене для дальнейшего монтажа.

7. Берем два перехода 75х2 1/2' наружная резьба, накручиваем 8 витков толстой ФУМ-ленты, пробуем на усилие на закручивание и при подходящем вкручиваем переходы с помощью газового ключа к закладную.
8. Прикручиваем медные трубки к закладной, предварительно намотав на резьбу тонкую ФУМ-ленту. Можно, конечно, и не крутить ФУМ-ленту, но на всякий случай.На медную трубку кнопки пуска одеваем защитную армированный шланг, через них проводим трубку-капельницу, соединенную с нержавеющей проходной трубкой пневмокнопки. Армированный шланг идет вместе с хомутом в комплекте противотока и предназначена для трубки подсоса воздуха, она всего одна.
На вторую медную трубку подсоса воздуха в струи воды так же надо одеть такой же армированный шланг. Его мы достаем из своих запасов. В последнее время источники, где можно было купить такого калибра шланг истощились, его перестали продавать.

Армированную шланг с трубкой-капельницей мы выводим за борт чаши бассейна, шланг подсоса воздуха в скиммерном бассейне выводим на борт чаши над противотоком чуть выше уровня воды, в переливном бассейне или за борт, или в лоток перелива.
9. Устанавливаем сборку закладной противотока по уже сделанным крепежам.

10. Вклеиваем трубы х75 в переходы и выводим их в техническое помещение при посредством двух углов х75 90° и угла х75 45°. На окончания труб наклеиваем шаровые краны х75 для проведения гидроиспытаний. Для этого же завязываем узлом трубку пневмовключения.

Чтобы закладную не выперло из проема можно поперек фанеры пустить одну - две доски, прикрепленные к борту.
Обратную опалубку со стороны технического помещения крепит тот, кто заливает анкеровочным или просто песко-бетоном.

Чертежи

Техника безопасности при проведении работ.

Установка лицевых частей закладных деталей

2018-02-07T06:05:36+00:00

Установка лицевых частей закладных деталей чаши бассейна
Лицевые части закладных - это декоративный и функциональный элемент закладных деталей(скиммер, форсунка, донник, водозабор, аттракционы и др.) системы водоподготовки и аттракционов бассейна.
Лицевые части обрамляют выводы труб в чашу бассейна. В зависимости от материала закладных деталей могут быть пластиковые и из нержавейки. У одного или двух производителей фонарей(прожекторов) есть нержавеющие накладки.

Этапы жизни лицевых частей
Лицевые части отделяются от закладных деталей перед установкой последних в проемы бетонной чаши.
Для сохранения товарного вида лицевые части следует тщательно упаковать, дабы, во-первых на них не позарились любители блестящего(могут сдать "на металл"), во-вторых - при постоянном перемещении материалов по территории стройки и в отсутствии помещения склада, шлифованная нержавеющая поверхность может превратиться в нешлифованную, с глубокими царапинами. Особое внимание надо уделить сохранности крепежа, как обычно, на момент установки лицевых всегда какого-то винтика не хватает. Винты однотипных закладных определяются в отдельные коробочки, которые подписываются. По причине разной длины винты при установке лицевых могут быть использованы не по месту и на других закладных не хватит резьбы. При переустановке образуются лишние трудозатраты. Картонные коробочки от форсунок идеально подходят для хранения винтов крепления.
Все лицевые части желательно упаковать компактно в одну - две коробки.
Лицевые части, как то: водопады, водные пушки, вообще, желательно не распаковывать, только открутить закладную. Отечественные водопады зеркального шлифования, практически, не шлифуются на обьекте, а везти шлифовать на производство накладно, а часто - невозможно. Матовые водопады из толстой нержавейки шлифовать на месте можно, но в один день можно не уложиться.
Большие коробки с лицевыми частями и крепежом заматываем скотчем и огромными буквами подписываем - "бассейн". Место коробок определяем с помощью своего менеджера (начальника) или местного прораба. Делаем фотографию места хранения для памяти.
Иногда и очень редко упакованные лицевые увозят для хранения на свой склад.
Случается, что стройка затягивается, сменяются генподрядчики, происходят налеты уборщиков, наводящих бездумно чистоту на обьекте, и лицевые части, итоги просто, исчезают безвозвратно. В таких случаях приходится эти элементы закладных заказывать специально, главное, чтобы сохранились спецификации оборудования. По спецификации определяется производитель закладных деталей. В отсутствии спецификаций производитель определяется по внешнему виду, количеству и месту крепежа, а также по каталогам с чертежами и размерами.

Время установки лицевых частей
Чаще всего лицевые части устанавливаются в начальный период пуска бассейна, перед окончательной очисткой чаши и заливом воды. В отдельных случаях факт окончания монтажа признается заказчиком или генподрядчиком по установке лицевых частей закладных. Одно признается однозначным - нельзя устанавливать лицевые если нет облицовки чаши: мозаики, плитки, пленки и др.
Есть у закладных деталей еще один элемент - это обжимной фланец, применяемый в пленочных бассейнах. Этот фланец устанавливается перед гидроиспытанием чаши бассейна. В некоторых бассейновых фирмах обжимные фланцы ставят на обмазочную гидроизоляцию. Тут надо сказать, что есть два типа закладных: для бетона и для пленки. Друг от друга закладные отличаются наличием фланца и двух резиновых прокладок. За счет этой разницы закладная для пленочного бассейна дороже закладной для бетонного бассейна. Технологически нет никакой необходимости применять фланцевое уплотнение при обмазочной гидроизоляции.

Процесс установки лицевых частей закладных
По способу крепления лицевые части могут устанавливаться на винты, а могут вкручиваться в резьбу закладных.
Рассмотрим первый случай, когда используются винты. Не представляет никакой трудности прикрутить лицевую на закладную, потребуется только крестовая отвертка или шестигранник на 4мм, меньше бывает очень редко. Самая распространенная резьба винтов - М6, реже М5, совсем редко М4. Для облегчения процесса закручивания винтов применяем шуруповерт с минимальным усилием.
Трудность установки заключается в очистке резьбы от гидроизоляции и штукатурной смеси и клея для мозаики, оставшихся после отделки чаши бассейна.
Для очистки резьбы для винтов используем шило, тонкую отвертку, метчик с соответствующей резьбой. Для крутильного момента, опять же, используем шуруповерт. Шилом или отверткой производим грубую очистку резьбового отверстия на всю глубину, затем осторожно проходим резьбу метчиком. Шуруповерт при прохождении резьбы должен работать на минимальных оборотах и минимальном усилии трещотки. Чтобы метчик захватил резьбу, его надо выставлять строго в оси резьбы. Давать обороты только после правильного захвата первого витка. Нержавейка материал мягкий и вязкий и большой шанс загубить резьбу.

При обломе метчика в резьбе следует уповать на удачу по его выемке или сразу посыпать голову пеплом. Если при этом крепежная функция испорченной таким образом резьбы ничтожна, просто, замазываем силиконом отверстие, во избежание образования ржавчины.Есть резьбы, как например в фонарях Pahlen 300Вт, где резьба для установки лицевой содержит 1,5 - 2 витка, которые даже после обновления ее метчиком может дать клина при закрутке винта. Почти всегда этот клин проявляется при использовании шуруповерта. Длина винта для крепления лицевой этого прожектора очень длинная и пока шуруповерт крутит винт, нержавеющий металл резьбы нагревается и изменяет геометрию. Как результат - винт клинет, резьба вытягивается. Борьба по выкручиванию заклинившего винта может растянуться на часы с негарантированно удачным результатом. Кардинальный метод: выломать винт, высверлить остатки, нарезать резьбу М6. Как профилактика несчастного случая с этой конкретной резьбой - брать винт покороче или обрезать имеющийся, заворачивать только от руки и медленно, применить смазку.

Как показал опыт, резьба М5 очень капризна в закладных.

Второй случай - это лицевые, вкручивающиеся в закладную деталь. Это почти всегда форсунки. Отделочники чаши бассейна имеют вредную привычку обязательно замазывать внутренние резьбы закладных как штукатуркой, так и гидроизоляцией с клеем для плитки и мозаики. Вкрутить лицевую в загрязненную резьбу нет никакой возможности, требуется тщательная очистка. Способ очистки очень даже прост - проходим по виткам резьбы тонкой отверткой, очищаем первый виток. Часто бывает, что сечение отверстия по краям перекрывает наклеенная мозаика. Ничего страшного, берете какой-либо металлический инструмент с острым окончанием (маленький молоток, плоскогубцы и т.д.) и отбиваете не всю мозаику, а только что мешает. Опасные стеклянные обломки мозаики обязательно надо пропылесосить со дна чаши.
Трудно очищать остатки штукатурной смеси насухую. Если при чистке резьбы смачивать ее водой, то резьба очистится легко. Напоследок промыть резьбу водой и можно закручивать.

К работам по установке лицевых относятся так же:
- установка колб водопадов и водяных пушек;
- установка поручней и лестниц;
- установка датчика электронного автодолива, механизма автодолива "унитазного" типа;
- коммутация проводов в распаячных коробках.

Уход за нержавеющими деталями закладных чаши бассейна.

Техника безопасности при проведении работ.

Телепортация физического тела монтажника на обьект

2017-11-11T13:58:19+00:00

Попытка обмануть пробки

Подьем в 06.00. В голове далекий легкий звон. На сон ушло от силы 6 часов. Для адекватной жизнедеятельности маловато. Однако, времени нет, через 30 минут, не более, мы должны стартовать по МКАДу в сторону обьекта.

Все рассчитано и записано в голове по пунктам. Первым делом включаем полный чайник на кипячение. Законы физики не ускоришь. Туалет, умывание, быстро одеться, собрать что-то из еды.

Чайник закипает, 2 термоса: один для кофе, другой для чая. Заправляем термосы, ноги в кроссовки, ключи и телефон по своим местам.

Как будто ничего не забыл. Тут главное иметь на каждый день стандартный комплект одежды: джинсы, джинсовая рубашка с большими карманами, куртка-ветровка по сезону. Привычно в каждом кармане свой набор необходимых вещей: документы, деньги, ключи. Как у солдата под кроватью снаряженный вещмешок, так и этот набор никогда не покидает своих привычных мест. Это освобождает память от обязательных мелочных пунктов. Остается только два: ключи от квартиры и телефон.

Все выключаем, закрываем дверь, лифт.

06.25 – курс на стоянку, хорошо, она рядом.

В теплое время года готовить машину к старту не надо, можно стартовать сразу.

Медленно выезжаем со стоянки, взгляд вправо-влево, вроде пусто. Даем газу и на скорости 40 км/ч выезжаем из своего района к МКАДу. Лежачие полицейские строго следят за твоим скоростным режимом. У них не забалуешь. Чуть задумался, подпрыгнул на «полицейском» - ремонт заработал. Ну может не сразу.

Настроили развязок, сразу на МКАД не выедешь. Хорошо хоть светофоров нет.

06.35 – выезжаем на МКАД. Как будто нормально, приветствующей пробки нет. Скорость пролетающих машин 80 – 90. Разгоняешься по крайне правой полосе, одновременно поглядывая в зеркало, определяя для себя разрыв в потоке. Для раннего утра задача довольно легкая. Вторая полоса, третья – дальше не пойдем. Здесь вполне комфортно.

Ну вот, встали в свою колею, можно включать релакс. С утра о великом не думается. Как у радиста во время полярного сияния, в голове только треск и шорохи. Не выпитая кружка кофе тоже сказывается на реалистичности восприятия окружающего мира. Надо быть по-внимательнее, скорость больше 90 по прибору не превышать, дистанцию держать, полос не менять.

Видимо, я тут такой не один. Правда, мои установки у них существенно занижены: скорость 70, полоса – третья, дистанция – от 100 метров до бесконечности.

Отмечаю парадокс выходного дня: МКАД достаточно свободен, но по привычке все жмутся влево, отчего первые две полосы почти пусты. В это время очень активны любители «шашек». При этом эта русская игра легко трансформируется в игру под названием «Чапаев». На всякий случай пишу с большой буквы. Даже в это раннее время эти горе-водители легко создают многокилометровую пробку.

Пока все идет хорошо. Преодолеваем каньон реки Сходня, поднимаемся к Волоколамке.

Волоколамка никогда не спит. Будни, выходные, здесь всегда столпотворение. Живущие вдоль шоссе люди говорят, что если не вьехал в Москву до 06.30, можно вообще туда не ехать.

Сейчас тут уже оживленно, но проехать по крайним двум полосам еще возможно.

Проезжаем Строгино. Кажется толкучка рассосалась. Наиболее достойные из достойных, а также лихие парни из регионов уже заняли крайне левую полосу. Степенность движения восстановлена, из-за чего людям за рулем становится скучно. Вход идут телефоны. Талантами Юлия Цезаря многие не обладают. Попадаются уникумы, которые при разговоре по телефону на предпоследней полосе МКАДа снижают скорость до 40 км/ч при пустой дороге. Думаешь: у человека сердечный припадок или машина едет без водителя, но нет – он просто ушел в разговор. Всего лишь надо держать дистанцию, не можешь - сьезжай направо и останавливайся.

Спокойно проезжаем Ригу и Рублевку. Они нам никак не помешали.

Народ, едущий в одном направлении уже привык друг к другу. Уже различают машину от машины. Некоторые чувствуются почти родственниками. Но это не на долго. Скоро Минка, пора сьезжать.

Напрягаем наблюдательность, понастроили сьездов, надо не промахнуться. Иначе будет тебе дополнительная езда на лишний, по-хорошему, час.

Справо авторынок,далее придушенный развязкой рыночек стройматериалов. Плавно принимаем правее. Вклиниваемся в правый ряд. Высматриваем свою эстакаду, поднимаемся по ней и вот она родимая Минка. Виртуозно и безопасно встаем в средний ряд. Оглядываем крайнюю левую – «летчиков» нет. Можно перестроиться на нее, поскольку большинство едет в Одинцово и несколько «тупят».

Едем по левой, постоянно наблюдая пространство сзади, нехорошо если мешаешь тому, кто едет быстрей тебя. Своевременно их пропускаем.

После развилки на Можайскую дорогу опять все становится чинно и благородно. Все знают свое место и друг друга уважают. Можно посмотреть по сторонам, что изменилось со времени последнего твоего путешествия по здешним местам.

Редкие светофоры после реконструкции шоссе привносят в езду некоторое спокойствие. Еще осталось 25 км до обьекта. В голове без кофе по-прежнему «северное сияние».

Обьект – это бассейн размерами 10 метров длины и 4 метра ширины в доме, дом в коттеджном поселке, коттеджный поселок под охраной за шлагбаумом.

Сьезд в сторону поселка безсветофорный и налево, что с утра чуть напрягает. Скорость встречного движения велика и «их» много.

Вот он наш сьезд. Перестраиваемся в левую полосу, чем мешаем далеко и быстро едущим. Что поделать, нам надо сьезжать. Хорошо есть полоса для поворота. Впереди еще две машины, не один я такой умный и ранний. Есть еще люди, желающие поработать по утреннему холодку. Выжидаем разрыв в движении, прикидываем: сможем ли все втроем в него пометиться. Нет, не получается, разрыв только на двоих. Подождем. Есть разрыв. Вспоминаем, как это, интенсивное троганье с места. Приемистость мотора не подвела, мы в безопасности.

Вообще, мы – это я и машина (не Николай II).

07.25. Рано. В поселок трудовой люд еще не пускают, берегут спокойствие жителей.

Перед шлагбаумом выстроился ряд машин грузовых и легковых. Кто зачем приехал. Находим место для себя, безопасное во всех отношениях.

Немного отходим от езды, разряды «северного сияния» в голове слегка усилились. Надо немного вздремнуть для пользы дела. Перебираемся в салон, там есть спальное место, сооруженное из 3-х диванных подушек по всю ширину микроавтобуса. Можно вытянуться по всю свою длину среднего роста. Без труда проваливаешься в крепкий сон.

Просыпаешься в 08.30 с копейками. Так хорошо не высыпаешься дома на кровати. В голове полнейшая ясность – можно «совершать подвиг».

Однако не спешим, хотя очередь из ожидающих вьезда машин значительно поредела. Сначала

кофе и бутеры. Перебираемся к рулю, там у нас оперативная кормежка. Пьем кофе, едим бутерброды.

09.00 Начало работы руководства. Заказываем пропуск, идем его получаем. Еще одно препятствие преодолено. Ничто не мешает нам приблизиться к заветному обьекту.

Проезжаем шлагбаум. Охрана бдительно проверяет пропуск. Как в былые времена: на полигон, в воинскую часть, в «почтовый ящик». Да, практически, везде.

Дорога по поселку хреновая – бетонные плиты. Едешь – подпрыгиваешь на стыках, ощущение как будто бы своей задницей. Натуралистично слишком? Так оно есть, что поделаешь.

Поселок огромный, почти город, дорога длинная, улицы номерные. Ждем своего ориентира для поворота налево. Тут уж, легко повернуть, машин нет.

Появляется ориентир, поворачиваем. Еще несколько поворотов и мы на месте. Будто бы приехали. Но еще нет. Надо припарковаться, а некуда. Во двор не пускают, его еще нет. Все стройка и разруха. Напротив ворот с краю дороги есть небольшая выемка, отвоеванная от захламленного лесочка. Конечно же там лужа и глина. Делать нечего – заезжаем, с надеждой вечером из лужи благополучно выехать.

Это есть конец эпопеи: приезд на обьект до начала образования пробок на МКАДе.

Все об установке закладных, что вы боялись спросить

2017-11-11T13:33:21+00:00

Все об установке закладных, что вы боялись спросить

Установка закладных элементов (деталей), далее - закладные, в бетонное тело чаши бассейна - первый этап в инженерных работах по строительству бассейна.

В данной статье мы рассматриваем установку закладных в бетон для бассейна с обходной и подвешенный на опоры чашей. Для других видов чаш существуют особенности в монтаже закладных.
Как этап, являет из себя совокупность работ плотника, слесаря и немного проектировщика. Иногда начальство, как исключение, в отсутствие отделочников, просит залить проемы закладных.

Необходимым и обязательным условием осуществления всех работ по установке закладных является:
1. Наличие самих закладных на обьекте.
В 100% случаев закладные привозят все и проколов не случается только из-за того, что они указываются в Спецификации оборудования (далее Спецификация), причем с артикулами.
2. Обеспечение закладных соответствующими фитингами и трубами.
Самое больное место логистики большинства бассейновых фирм. Нестандартизированное разнообразие всевозможных закладных требует указание присоединяемых фитингов в Спецификации или наличия Спецификации фитингов, как отдельного приложения в Проекте водоподготовки. Последнее тоже редкое явление в бассейновой жизни. Еще два способа решения - это грамотный менеджер или сам монтажник. Сам монтажник случается чаще, чем грамотный менеджер. Одно "но": монтажник не участвует в процессе логистики и денег за это не получает, а потому старается не поддаваться на просьбы директора помочь транспортному цеху. Конечно, есть зависимость загруженности монтажника от системы его оплаты. Это разговор отдельный.
3. Хорошо, чтобы было присутствие клея и очистителя.
Потратив всю мощь своих сил на подбор переходов и углов для закладных, менеджер забывает о посреднике между фитингом и трубой - клее ПВХ и его помощнике - очистителе, в простонародье - растворитель.
4. Наличие достаточного количества фанеры толщиной 10мм.
Добравшись до обьекта монтажные силы бассейновой фирмы обнаруживают отсутствие наличия элементарной фанеры. После радиосообщения в "центр" обратно они получают рекомендации, следующего содержания:
- доехать до ближайшего строительного магазина, рынка и затариться фанерой;
- найти фанеру на обьектовой свалке, это же стройка, в конце концов, там в отходах и мусоре есть все.
5. Обеспечение условий для работы: тепло, свет, электричество.
Часто случающиеся условия: холодно, темно и доступная розетка без УЗО в 50 метрах от чаши бассейна, а у тебя удлинитель на 25 метров.
Однако, с утра и Солнце вам в помощь, но только не в подвале.
На время оштукатуривания чаши стараются помещение утеплить какими-либо устройствами, тогда еще ничего, можно трудиться прямо на дне бассейна.
Про розетку. Находится, вдруг, розетка в доступном радиусе твоего удлинителя, да вот незадача, на стройке кипит жизнь и свободной розетки нет. Два варианта действий: кого либо обесточить своим подключением или иметь короткую сдвоенную, строенную розетку.
6. Есть еще одно условие, никогда не оговариваемое ни в одном Техусловии на монтаж (Приложение к договору). Это место стоянки транспортного средства на время монтажных работ. Очень психологически некомфортно приезжать на обьект и не иметь возможность нормально припарковать автомобиль. Кроме того, что место стоянки должно быть поближе к месту работы, оно должно еще не вызывать беспокойства. Как тот солдат, который каждое утро должен наматывать портянки на свежую голову, так и монтажник должен работать и не беспокоиться: как его транспортное средство? Не засосало ли его болото, поскольку асфальта и твердого покрытия нет; не вьехал ли в него трактор или мусоровоз; не упал ли с крана бетонный блок или металлический швеллер? Установка закладных требует особого внимания при производстве работ, потому что переделать после заливки нельзя или проблематично.
7. Наличие инструмента, соответствующих метизов и крепежа, как бы умалчивается, поскольку это зависит только от монтажника. Перечень всего этого можно увидеть здесь.
8. Соблюдение техники безопасности во всех ее проявлениях вещь нужная, но "не обязательная", как говорится - "на усмотрение мастера". Хорошая формулировка! Отсюда посыл: нанимайте мастеров.

Подготовка рабочего места
Еще в Древнем Риме говаривали: каждый монтажник достоен того рабочего места, которое он себе создал. Времена Древнего Рима канули в лету и мы имеем то, что имеем.
В идеале, хорошо бы работать на столе, имеющем складные ноги, но даже такой не в каждую машину поместится. Потому каждый решает за себя, как ему устраиваться. Кому то удается все сделать на грязном полу, а кто-то, оббежав всю стройку, находит к обеду капитальные помости в пять метров длинной и умудряется телепортировать их в свою рабочую зону.
Кроме стола, требуется инструмент, оснастка и крепеж. Смотрим здесь.
При установке закладных в состав рабочего места входит и сама железобетонная чаша бассейна. Большинство закладных устанавливается при нахождении монтажника на дне бассейна, а это означает, что на дно нужно спуститься. Самый быстрый способ - прыжок с борта. Но в отсутствии воды, он доступен только молодым ногам и то, только раза два - три, далее от состояния физподготовки спортсмена. Среднестатистический монтажник прыгает "очертя голову" с борта на дно бассейна в очень редких случаях, и то, он себя в этих случаях, пока летит, совсем себя не уважает. А уж, чтобы после этого еще и "выход силой" наверх на борт бассейна? Вот уж нет, такой спорт нам не нужен.
Все перемещения вниз - на дно чаши и вверх - на борт бассейна, требуется осуществлять по лестнице. За целый день работы так находишься по лестнице вверх-вниз, что вечером движешься по ступеням как ленивец по дереву.

Последовательность действий при монтаже закладных
Описание начнем с момента приезда на обьект. Предыдущее преодоление пространства между домом и обьектом, офисом (складом) и обьектом было уже описано ранее.

Первое, что делается - ищется сам бассейн. Методом опроса встреченных попутно работников на территории обьекта. Еще определяется наличие и месторасположение коммунальных удовольствий: вода, туалет, мусорка.
На обьектах с большой территорией они могут располагаться достаточно удаленно. Как исключение, какие-то удовольствия могут отсутствовать или находиться на другой строительной площадке. Насчет мусора, редко, но бывает, руководствуются принципом: проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Закладные элементы устанавливаются всегда в присутствии отделочников, которые их и заливают. А далее гидроизоляция и финишная отделка. Вот у них то мы и узнаем где стоит фанера, где находятся сами закладные, трубы и фитинги. Отделочники же предоставляют нам подготовленные проемы, без металлической сетки и не загроможденные посторонними предметами, лишней штукатуркой и кусками бетона.
Следующее действо - переодевание в рабочую одежду и переноска- транспортировка инструмента и всего что необходимо к рабочему месту.

О рабочей одежде
Дешевые рабочие костюмы хороши только если в них не работать. При работе они тут же рвутся. Рвется промежность комбинезонов и штанов, карманы курток, отрываются подтяжки. Опыт подсказывает, что лучше старых джинсов и джинсовой куртки рабочей одежды не найти, а приобретение дорогой и хорошей пары рабочего комплекта - это выброшенные на ветер деньги. Все потому, что после монтажа гидравлической схемы среднего размера бассейна, рабочая одежда будет настолько заляпана клеем и изорвана, что ее смело можно выбрасывать. Можно назвать монтажника неряхой, вытерающего грязные руки о себя, но в оправдание его скажем то, что технология склейки ПВХ фитингов и труб не позволяет отложить элементы склейки с нанесенным клеем в сторону и культурно вытереть руки о специальную чистую тряпочку. Все происходит быстро: наносится клей и стыкуются фитинг и труба, чуть замедлишь и клей тут же подсыхает. Излишки клея текут куда придется. Отсутствие на рабочем месте лабораторных условий все усугубляет.

О хранении инструмента
Установка закладных требует самое большее количество инструментов из всех видов монтажных работ. Если сразу обеспечить рабочее место всем необходимым, то в течении рабочего дня вы сэкономите много времени на многочисленных переходах за чем либо забытым. Тут у монтажников существует два подхода. Одни считают, что хранить электроинструмент надо каждый в своем кейсе-чемоданчике, другие, что достаточно одного большого ящика на колесах. У первых в багажнике куча всеразмерных чемоданчиков, у вторых - только один большой инструментальный ящик. Мы, конечно же, утрируем, машина монтажника полностью и целиком заполнена всевозможными материалами. И чем больше автомобиль, тем больше не хватает места. Прямая зависимость, однако, и парадокс. Хочется, чтобы в машине было все на все случаи жизни. Нехватка одного перехода при установке закладных влечет за собой дополнительный рабочий день, дополнительную поездку на обьект. Тебя еще попросят самому добыть этот переход. Нести расходы согласны полько на покупку недостающего перехода. И это на сдельщине (О финансовых отношениях с работодателем).
Упомянутый выше список позволит ничего не забыть на начало работ. В голове все не удерживается. Вообще, лучше приклеить поэтапный список в багажнике. Ты еще только переносишь инструмент, а думаешь уже наперед, о следующих действиях, и по ходу действия упускаешь мелочи.
Как будто все готово к работе: есть стол или его подобие, инструмент, крепеж, фанера, закладные, трубы и фитинги, приступаем к работе. Еще подтягиваем удлинитель к рабочему месту.

Что в проекте и что есть на самом деле
Первым делом следует оценить соответствие количества проемов в чаше количеству в проекте. Важно сделать промеры геометрического расположения проемов на бортах чаши, стоят они как в проекте или смещены в какую то сторону. Большая разница в расположении однотипных проемов может привести к тому, что закладные в линию не становятся, становятся неравномерно по горизонтали. Разница по вертикали в установке закладных в 1 - 1,5 см несущественна. Более чем, тоже "на скорость не влияет", если отделка мозаикой, пленкой, но если это плитка и больших форматов, уход с горизонтальной линии при пристальном внимании заметен.
Большое расхождение с проектом, когда сдвигом закладной не удается достичь желаемого, требует согласования с руководством.
Варианты решения вопроса руководством:
- ставить как есть ближе к проекту;
- поддолбить перфоратором своими силами или силами отделочников;
- кардинально - выдолбить, высверлить станком в нужном месте. Этот вариант применяется редко, в основном в сослагательном наклонении, когда после укладки финишной отделки замечается визуально. В каждой отдельной бассейновой фирме эти коллизии разрешаются по-разному. При работе в пользу нескольких фирм, приходится в каждом случае уточнять подходы в решении проблемных вопросов.

Замер требуемого размера фанерные щиты для закладных
Проемы для закладных могут быть со всех сторон ограничены бетоном или сверху свободными от оного. Начнем с первого случая. Размер фанеры определяется фронтальным размером проема с добавления полей со всех в 5 - 7 см. При плохо отформованных краях проема поля увеличиваются, чтобы перекрыть изьяны и не было отверстий для излития заливочной смеси. Для небольших проемов, например для форсунок, можно верхнее поле исключить. Это облегчает заливку, потому что с полями со всех сторон надо делать вырез сверху фанеры и соответствующую штробу для заливочной воронки.
Для проемов с открытым верхом фанерный щит может быть с верхним полем производных размеров, но не ниже уровня борта.
Проемы в дне чаши бассейна требуют фанерки шириной по размеры закладной, а длиной на 10-15 см за края проема с каждой стороны.
Записываем все требуемые размеры фанерных щитов разметочным карандашом на отрезаном от картонной упаковки какой-нибудь закладной.

Нарезка фанерных щитов
Фанерный лист имеет размер 153х153см. Другие форматы не используются или очень редко.
Резка фанеры производится, начиная с больших размеров. Маленькие щитки получаются и из остатков.
Неоптимальная разметка для резки может привести к тому, что фанеры не хватит. Лишнюю фанеру стараются не привозить, видимо, считая это расточительством. И это правильно.
Чем резать? Использование ножовки - это уже не вчерашний, а позавчерашний день. Электролобзик или циркулярка? Если нет места в багажнике машины или ради экономии, то лобзик. Если говорить о повышении производительности труда и экономии времени и сил, то циркулярка. Циркулярка маленького формата, так называемая "паркетка", позволяющая орудовать одной рукой, ускоряет процесс в 2 - 3 раза, не утомляя работника.

Разметочный крест
Для центровки закладной на щите на нем чертится разметочный крест. Разметочный крест наносится сразу, еще перед резкой при разметке, или после крепежа щитов на борту чаши. Что выбрать? Когда этот крест рисовать? Если проемы для закладных расположены геометрически точно согласно проекту, то можно и сразу сделать. Если проемы расбегаются в разные стороны, как по горизонтали, так и по вертикали, то при установке однотипных закладных придется смещать в стороны, вверх и вниз фанеру, чтобы вывести в одну линию и сделать промежуточные растояния примерно одинаковыми. При этом фанерный щит перестает перекрывать проем и требуется переустановка закладной.
Разметочный крест после установки фанеры на борт упрощает позиционирование закладных.

Крепеж фанерных щитов на бортах чаши
Фанерные щиты для последующей разметки позиционирования закладных деталей производится черными саморезами 3,2 х 55мм и дюбелями 6 х 30мм. После установки щитов посредством лазерного уровня наносим разметочный крест, при этом смотрим, чтобы закладная попадала в проем и не уходила в бетон.
Снимаем щиты для установки на них закладных.

Крепеж закладной детали на фанерном щите
Закладная к фанере крепется при помощи винтов длиной 20мм. Чаще М6, реже М5.
Закладные некоторых циркуляционных, гидромассажных форсунок и форсунок пылесоса могут ставиться на фанере в отверстие, притягиваясь лицевой частью или специально выписанными переходами.
Сверление отверстий под винты крепления требует сноровки при разметке. Если закладная предназначена под пленку, то отверстия сверлим по прижимному фланцу, определяем только верх-низ закладной. Когда такого фланца нет, вкручиваем требуемое количество винтов в закладную, располагаем закладную как надо на щите, осуществлением давления на винты, определяя место сверления. Одно замечание: разметка происходит зеркально.

Присоединение трубы ПВХ

Труба ПВХ присоединяется к закладной детали посредством перехода с резьбы на клеевое соединение. Внутренней резьбе в закладной соответствует наружняя резьба перехода и наоборот.

Про уплотняющие материалы(см.)

Резьбы уплотняются при помощи ФУМ-ленты, нити ПВХ, льна, если закладная металлическая - специальным клеем для резьб. Последнее конечно, конечно, здорово, малотрудоемко, но пока годами эксплуатации не испытано. С соединениями металлических фитингов все понятно, там с обеих сторон металл, а клей схватывается при контакте с металлом. Как повлияет ПВХ на состояние клея в дальнейшем пока на 100% не ясно. Запуск 25 метрового бассейна показал, что уплотнение с помощью клея для резьб имеет право на жизнь.

Использование льна для ПВХ переходов допустимо только для наружной резьбы самого перехода. Причина в том, что при увлажнении льна он разбухает и может порвать переход. С наружной резьбой, поскольку она вворачивается внутрь закладной, этого не происходит.

Некоторые молодые монтажники, уверуя в современный прогресс в производстве строительных материалов, используют для уплотнения силикон. И ничего если бы какой-то специальный для гидроизоляции, а то и самый простой сантехнический.

В основном для уплотнения резьб в присоединении ПВХ переходов к закладным применяют ФУМ-ленту.

Небольшая инструкция по использованию ленты ФУМ

ФУМ-лента наматывается всегда на наружную резьбу. Резьбы на закладных и переходах ПВХ всегда гладкие и в процессе накручивания одного на другое намотанная лента сгоняется с резьбы в конец. Такое резьбовое соединение без уплотнения, однозначно, потечет. Выход в нанесении самодельной насечки, которую можно сделать обычным монтажным ножом или каким другим острым предметом. Обратить внимание следует, чтобы резьба после нанесения насечки не имела слишком уж больших заусенцев. Нельзя в этом деле переусердствовать.

Берем наружную резьбу в левую руку, она смотрит горизонтально вправо. На большой палец правой руки одеваем катушку ФУМ-ленты так, чтобы вращая катушку вокруг резьбы лента свободно разматывалась. Для плотного наматывания притормаживаем вращение катушки остальными пальцами. На первом витке прижимаем опять же большим пальцем левой руки конец ФУМ-ленты на начало 2-го витка резьбы или середину 1-го витка, делаем полный оборот от себя по часовой стрелке и прижимаем конец ФУМ-ленты следующим витком. Далее лента срываться не должна и наматывается с усилием, не позволяющим ее порвать. После намотки можно уплотнить намотку рукой, при этом будьте осторожны - на резьбе могут оставаться заусеницы, можно пораниться. Даже пластиковая заусеница способна рассечь кожу.

Важный вопрос о количестве витков. Вопрос имеет практическое, а не теоритическое решение. Все зависит от прослабленности резьб закладной и перехода. Для того, чтобы это выяснить надо скрутить закладную и переход, почувствовав степень прослабленности, болтается на резьбе переход или сидит плотно. Попадаются такие переходы, что вообще не накручиваются полностью, только на три витка, а дальше клинят. Оказалось, эти китайские переходы имеют коническую резьбу и совсем ни к чему не подходят. В соответствии с пробными испытаниями применяем ФУМ-ленту.

Забыли сказать, что ФУМ-лента имеет разную толщину и ширину, длина нам не критична. Для закладных применяется широкая и толстая ФУМ-лента: 16,5 м х 19 мм х 0,2 мм. Хороша лента Jumbotape от Unipak, но есть и другие производители. Для резьбы 1 1/2" требуется 6 - 8 витков, а бывает и до 10 - 12. Тут уж ориентироваться надо на усилие затяжки. Резьбу в 1 1/2" закручиваем правой рукой, для правшей, с усилием, чтобы его прочувствовать, резьбу в 2" начинаем крутить одной правой, затем переходим на две руки и заканчиваем уже ключом, резьба в 2 1/2" закручивается ключом в самом начале. Научного подхода в определении момента затяжки резьбы перехода не существует по причине разных производителей закладных и ПВХ фитингов. Если количество закладных большое, то все закручивается ключом, дабы сохранить силы и здоровье. При этом, для одинаковых закладных количество витков ФУМ-ленты определяется на первой закладной.

Вклейка труб в накрученные закладные

Диаметр трубы определяется диаметром вклейки перехода. Длина трубы берется в зависимости от толщины бетонного борта, так чтобы за бортом после заливки проема закладной труба выходила на 20 - 30 см. Нарезаем трубы по количеству закладных, снимаем фаску, желательно и заусенцы от ножовки, обезжириваем места склейки, наносим, не жалея, клей на обе поверхности и тут же совмещаем одно с другим. Избытки клея снимаем кисточкой.

Есть два подхода к количеству клея при склейке. При первом, клей наносится в таком количестве, что избытков не образуется, получается аккуратный буртик-валик из клея. При втором, клей наносится в "изрядном" количестве,так, что вытесненный лишний клей может капать с наружного места склейки. Первый подход хорош, но чреват непроклейкой. Изменение ощущений по психологическим, физиологическим причинам могут способствовать ошибке в количестве наносимого клея. Второй подход влечет за собой избыточный расход клея. Сравнить два подхода можно в процессе ремонта по устранению обнаруженной протечки. Времени на это устранение можно потратить и 20 минут, а можно и полдня. С учетом выезда на обьект - это целый рабочий день.

Для вывода труб в техпомещение у некоторых закладных применяют углы 90 и 45 градусов.

Заземление металлических закладных

Закладные из металла (нержавейка, латунь, бронза) имеет смысл заземлять по нескольким причинам. Первое, поток воды способствует накапливанию статического электричества, второе - блуждающие токи в окружающей здание бассейна земле могут являться причиной разьедания металла закладных ржавчиной. Блуждающие токи большой интенсивности бывают вблизи от железной дороги, линий электропередач, трубопроводов. Вкупе с дезинфекцией эти токи, если их не отводить через заземление, могут поесть металл не только закладных, но и колбы теплообменников, ультрафиолетов, металлических насосов и др.

Почти на всех металлических закладных присутствует резьбовой штырек или болтик М5 или М6 с шайбочками и гаечкой для присоединения провода заземления. Однако, у некоторых закладных такого приспособления нет. Например, у закладной фонаря 300 Вт Pahlen, присоединения заземления нет, а у закладной бронзового фонаря 300 Вт Hugo Lahme - есть.

Все провода заземления всего оборудования бассейна, в том числе и закладных, должны быть подключены к шине заземления, металлическая лента, которого прикрепляется везде где есть выводы проводов заземления. Как правило, для заземления используют провод ПВ-3 сечением 6 мм, реже 4 мм, желто-зеленый. Для качественного контакта применяют обжимные наконечники.

В отсутствии резьбы для присоединения провода заземления, контакт жилы провода с металлом корпуса закладной осуществляют с помощью специальных зажимов, ленточных хомутов.

Готовые закладные устанавливают в уже сделанные ранее крепления.

Заливка закладных
Залить проемы - дело несложное, но прежде следует поставить с обратной стороны чаши бассейна опалубку и иметь соответствующую заливочную смесь.
Обычно опалубка делается из той же фанеры х10мм, что и сами закладные. Также ставится на саморезы, единственно, что случается кусками из-за конфигурации конструктива и с отверстием для трубы и провода заземления.
Фанерный щит закладной большого проема усиливается доской или бруском, чтобы не выдавило при заливке.
Проемы небольшого размера в качестве обратной опалубки закладывают перед заливкой кусками утеплительного пенопласта. Щели заливают уплотнительной пеной.
Если малый простенок не позволяет воспользоваться перфоратором для крепления опалубки, фанеру просто распирают отрезками доски. После застывания заливочного раствора отделочники опалубку демонтируют.

Заливку проема закладной делают специальным безусадочной смесью. С целью уменьшить количество дорогого безусадочного состава добавляют мелкий гранитный щебень. Особенность использования гранитного щебня в том, что действовать надо быстро: щебень тяжелый и в жидкой смеси осаждается на дно миксерной емкости. При промедлении его в заливке не остается. Кроме того, для заливки со щебнем требуется большое заливочное отверстие. Остальные особенности познаются на практике.
Для экономии уверенные в себе бассейностроители в качестве заливки используют обычный песко-бетон, который при становлении дает усадку, образуя щели. Требует, в некоторой степени, вибрацию (реализуется методом постукивания тяжелым предметом по фанере закладной).

Инструмент и приспособления для заливки проемов закладных:
- провод-удлинитель;
- емкость для приготовления смеси;
- специальный миксер или перфоратор с миксерной насадкой;
- ковш штукатурный;
- воронка самодельная из жести, пластиковой бутылки или др.

Техника безопасности при проведении работ.

Запуск бассейна в эксплуатацию

2017-09-26T03:34:58+00:00

Запуск бассейна в эксплуатацию

Наличие воды в бассейне - это основное в его предназначении. Без воды ни один пловец не сможет показать свои способности держаться на воде, не говоря уже о рекордах.
Выбранное время для запуска бассейна в каждом случае индивидуально.

Очень ответственный Генподрядчик желает загодя определиться на каждом участке с его успешной и своевременной сдачей.
Поэтому бассейн запускается еще до окончания чистовой отделки.Отрицательные моменты такой преждевременной сдачи:
- в чашу бассейна попадает строительная грязь и если она от отделочной химии, то впитывается в затирку плитки, мозаики; впоследствии не очищается;
- некоторые виды оборудования плохо переносят пыль из воздуха, а на стройке ее хватает. К примеру, у озонатора может выйти из строя генератор озона - сердце установки; в электродвигателях насосов пыль может способствовать короткому замыканию.
Оптимальное время запуска бассейна в эксплуатацию (пусковые работы) - это когда в помещениях вешаются шторы, расставляется мебель и туда не пускают в уличной обуви. Только в тапочках, босиком или в бахилах. Последнее, конечно, профанация, действенно только в поликлиниках.

Залив воды в чашу бассейна

Наполнение бассейна водой лучше начать с самого раннего утра. Так и чаша бассейна наполняется под присмотром и параллельно ведутся подготовительные к пуску оборудования работы.

Меры предосторожности
Случается, что самоуверенный бассейностроитель отказывается от гидроиспытаний. В этом случае надо следить за заливкой воды по уровням заложения закладных, как при гидроиспытаниях. А сначала убедиться, что вся трубная обвязка сделана и установлены лицевые части.
Прежде чем открыть кран от подведенного водопровода, надо последовательно пройти всю магистраль до заполняемой емкости, закрывая ненужные краны и открывая нужные. Будет нехорошо, если трубопровод в сторону емкости будет закрыт, а в сторону песчаных фильтров открыт. Фильтры, рассчитанные на давление до 2 бар, а то и меньше, могут с непривычки не выдержать. А давление в системе водопровода 4 бара, а бывает и 6 бар. У мотанных фильтров сил побольше, у всех остальных поменьше.

Вопрос, про который всегда забывают, это затяжка кранов, обратных клапанов ПВХ. Разные способы клейки труб к кранам приводит к тому, что гайки кранов не всегда бывают затянуты как надо. К тому же монтаж гидросистемы производится при одной температуре, а наполнение водой делается с температурой и 7 градусов и 15 градусов Цельсия. ПВХ имеет большой коэффициент расширения. Поэтому, ничего страшного нет в протечке, появившейся по обжимной гайке крана. Всего лишь надо подтянуть оную. Безусловно перед запуском гидросистемы в работу следует перетянуть все разьемные соединения.

Потребный инструмент:

Есть только два способа наполнения бассейна при пуске:

1. Наполнение бассейна водой непосредственно в чашу бассейна.

Такой способ приемлем только для частных бассейнов. Можно заполнять через донник, через скиммер, через форсунки.
Плюсы:
- бассейн наполняется быстро;
- за наполнением переливного бассейна можно не следить, когда польется вода в переливную емкость, то значит наполнился;
- за время наполнения можно доделать мелочи, проверить электросхемы и др.
Минусы:
- за наполнением скиммерного бассейна надо следить, чтобы он не перелился и не затопил прилегающие помещения (страшный сон бассейнщика);
- при большой раздаче воды через трубу большого сечения по давлению просаживается все здание, а то и весь близлежащий район;
- при таком заполнении мы очищаем трубы практически от самой "водокачки". В бассейне окажутся все многолетние отложения и ржавчина. Прозрачности воды будет не видно. Эта грязь может впитаться в затирку.
Скиммерный бассейн заливается чуть ниже назначенного уровня, остальная вода доливается после регулировании автодолива.
2. Наполнение бассейна через переливную емкость.

Согласно СанПиН у залив бассейна через переливную емкость - единственно возможный способ для общественных бассейнов.
Плюсы:
- бассейн зальется автоматически.
Минусы:
- оборудование циркуляции (насосы, автоматика) должно быть проверено, запущено и отрегулировано;
- залив воды через систему автодолива медленное, т.к. ЭМК автодолива создает большое сопротивление потоку, а в частных бассейнах еще и трубу автодолива рассчитывают для режима долива, а не для полного наполнения бассейна;
- процесс наполнения бассейна через переливную емкость требует наблюдения за насосами и контроллером поддержания уровня воды компенсационной емкости.

Запуск оборудования

Описываем запуск оборудования при прямом заливе воды в чашу бассейна. Залив через переливную емкость аналогичен, однако имеет цикличных характер, заключающийся в повторяющемся процессе наполнения емкости водой до рабочего уровня и ее откачки в бассейн до уровня сухого хода циркуляционного насоса.

Проверка главного электрощита

С начала заливки бассейна водой монтажник начинает заниматься в первую очередь проверкой полноты и правильностью монтажа электросхем главного электрощита.

В большинстве случаев сборкой и монтажом электрощитов, подключением оконечных устройств занимаются все те же монтажники, что монтировали и гидравлическую систему бассейна. Однако в каких-то бассейновых фирмах для этого выделяют специальных электриков, тогда на запуске бассейнов работают и те и другие.

Потребный инструмент:

Тестер можно взять и получше.

Бассейны, насыщенные автоматикой, комплектуются заказными щитами у специализированных фирм. Соответственно, представитель от фирмы-производителя щита участвует в пусковых работах. Из-за большой стоимости такие электрощиты случаются редко. Плюс - большие возможности, минус - цена и требовательность к квалификации персонала.

После того, как монтажник или электрик пробежал по всем проводам и убедился, что все правильно подключено и соответствует схемам проекта, хорошо бы проверить наличие 3-х фаз на входе щита - на вводном автомате. Всякое случается.

Случается, что нет одной фазы или по двум фазным проводам приходит всего одна фаза. Хуже если подключение делается по времянке и делается такими электриками, которые квалифицированы только в протяжке проводов. Отсутствие "нуля" и "земли" - тоже интересно в теории, а на практике вызывает задержку в пуске. Для исключения всяких фокусов в подаче электропитания необходимо приглашать вышестоящих электриков и приглашать с приборчиком, который покажет не только наличие напряжения в 220 В на фазе, но и 380 В межфазное. Еще лучше замерить напряжение "напряжеметром" и посмотреть на стрелку или на цифры, чтобы они не сильно отличались от требуемых, чтобы на какой-то фазе не сидела работающая сварка или что еще.

Случается, из-за чего-то, предоставляют по техзаданию вместо 5-ти жильного кабеля 2 кабеля с разным количеством жил и хорошо еще, что сечением не меньше, чем надо. Как быть? Лучшее решение - попросить электрического начальника его силами произвести подключение щита, а самому при этом контролировать подключение, чтобы "ноль" подали на УЗО, а не на шину. Если даже загодя узнать какой провод фазный, а какой "земляной", в верхнем щите, не факт, что электрик правильно подключит. Если неправильно подключит электрик от Генподрядчика - это его вина, если вы подключите - ваша. Для исключения потерь в таком случае при подаче напряжения все автоматы и другие коммутирующие устройства должны быть выключены. Только после проверки правильности подключения фазных проводов, "нуля" и "земли", после проверки требуемых параметров напряжения, можно начинать последовательно включать и проверять цепи под напряжением. Был случай, электрик от генподрядчика, несанкционированно подключая вот такие 2 провода о трех жилах, подключил фазу вместо "нуля" из-за того, что на долю фазы пришелся синий провод, подал питание в 380 В на однофазные устройства. Как результат, сгорела вся автоматика, трансформаторы, станция дозирования, прожектора. Было это по окончании гидроиспытания и генподрядчик пожелал слить воду из бассейна через насос системы водоподготовки бассейна. Щит был собран, но не заведены были те злосчастные два провода питания. Виноватым сделали монтажника от бассейновой фирмы, который занимался электрощитом.
Проверка подключения нижерасположенных электрощитов, пультов управления и всех оконечных устройств - токоприемников

Проверяем факт подключения подводящих проводов к клеммам оконечных устройств. Для безопасности обесточиваем полностью главный щит. Для уверенности пользуемся обычным пробником.

Подача напряжения на насосы циркуляции.

Если однофазные токоприемники проверяются на работоспособность просто, то трехфазные насосы требуют дополнительной проверки - правильность вращения ротора электродвигателя. Насос, вращающийся в обратную сторону, способен создать небольшой поток воды в трубах, но очень маленький. В зависимости от направления насосной "улитки" насос может вращаться как по часовой, так и против часовой стрелки. Обычно направление вращения ротора электродвигателя указывается на кожухе вентилятора охлаждения в виде наклейки со стрелкой. При отсутствии таковой придется смотреть в какую сторону закручивается "улитка". Когда этой самой "улитки" не наблюдается, следует обратиться к сопроводительным документам, Интернету, на крайний случай - "звонок другу".

Неправильное вращение насоса определяется легко на слух - звук от работающего насоса совсем другой, чем надо. При этом насос обязательно должен быть заполнен водой, работа насоса без воды что в одном направлении, что в другом на слух одинакова.

Отсутствие одной или двух фаз насос отмечает тихим "рычанием". Мучить его отсутствием фаз не надо. Снять напряжение и разбираться с питанием.

У долго простоявшего без работы даже нового насоса засыхает смазка в подшипниках и даже наличие всех трех фаз не в состоянии стронуть ротор. Хорошо бы перед пуском провернуть через кожух крыльчатку вентилятора. Если не получается, тогда только вскрытие поможет.

Заполнение фильтров, циркуляционных насосов водой из донника

При наполнении бассейна можно запустить запустить водообмен водоподготовки через донный слив уже при уровне воды в 30 см. Это сэкономит нам время на проверку и запуск оборудования.

Если уровень дна бассейна выше оборудования, то можно просто открыть кран донника и заполнять оборудование самотеком, если оборудование выше уровня воды заполнение водой оборудования можно циркуляционным насосом.

Последовательно заполняем водой все оборудование, при этом наблюдаем за появлением протечек. Насколько тщательно смонтировано оборудование, настолько легко будет осуществить пуск бассейна.

Песчаный фильтр. Наполняем водой, открыв клапан спуска воздуха, ручку 6-ти позиционного крана (вентиля) ставим на "Фильтрацию". При появлении из него воды - закрываем клапан, фильтр залит.
Пуск системы циркуляции водоподготовки бассейна

Заполняем трубы, подтягиваем обжимные гайки шаровых кранов и обратных клапанов, Контролируем протечки.

Запуск теплообменника

Запуск теплообменника состоит из заполнения его водой бассейна и теплоносителем, включение и проверка работы автоматики терморегулирования.

Заполнение водой бассейна трудности не представляет, а вот о теплоносителе поподробнее. Теплоноситель попадает в теплообменник по трубе "подачи" из теплопункта (отопительного котла) и уходит назад по трубе "обратки". Хорошо, когда эти трубы были не перепутаны и ток жидкости соответствовал стрелкам на электромагнитном клапане и насосе циркуляции теплообменника. При достаточно длинных трубах удаленного теплопункта существует начальная трудность заполнения их теплоносителем. Воздух в трубах мешает теплоносителю попасть в теплообменник. Для спуска воздуха в верхних участках магистрали устанавливают воздушные перепускные клапана. На циркуляционном насосе теплообменника есть шлицевая пробочка для спуска воздуха. Периодическое откручивание позволит удалить воздух из системы при работающем насосе.

Монтаж теплообменника

Ошибки монтажа теплообменников и их последствия

Запуск аттракционов

Запуск аттракционов состоит в заполнении насосов водой, проверки протечек, проверки правильности вращения насоса, проверки работы пневмовключателя от кнопки, проверка включения от сенсорной или фотокнопки.
Нагрев и шоковое хлорирование

Запуск систем дезинфекции
- автоматической станции дозирования химии (АСДХ);
- запуск дозатора флокулянта;
- запуск ультрафиолета (УФ);
- запуск озонатора;
- запуск другого оборудования дезинфекции (солевой генератор хлора, ионизатор меди и серебра).
Монтаж дополнительного оборудования бассейна (детские горки, трамплины, разделительные канаты, финишные панели, электронные табло и др.).
Чистка дна чаши бассейна подводным пылесосом, промывка фильтров, очистка волосоловок скиммеров и циркуляционных насосов.
Инструктаж службы эксплуатации.

Инструктаж службы эксплуатации проводится согласно Инструкции по эксплуатации бассейна с практическим показом отдельных операций.

Инструкция по эксплуатации оборудования водоподготовки от бассейновой фирмы

Инструкция по эксплуатации бассейнов от Lovibond

Руководство (инструкция) по эксплуатации бассейнов от Pahlen

Химия HTH - рекомендации в использовании

Техника безопасности при проведении работ.