Строительство

Статья: Бетонный бассейн: сам рассчитал, сам построил

2013-05-28T04:09:58+00:00

Бетонный бассейн: сам рассчитал, сам построил

Будем как пример строить железобетонный заглубленный в грунт уличный бассейн со скиммерной системой водоподготовки.

Этапы строительства:

1. Выбор геометрии и местоположения бассейна.

На данном этапе выбираем форму и глубину нашего будущего бассейна, местоположение на участке. По форме различают такие виды бассейнов

- квадратные, прямоугольные

- круглые

- овальные

- в виде боба

- ломаной формы

Наш бассейн будет прямоугольной формы, так как это наиболее распространенная форма, она проста в возведении и подходит для подавляющего большинства участков. Габариты бассейна берем ориентировочно 3 метра на 5 метров, это экономичный размер для семьи из 3-4 человек. Глубина бассейна будет переменной 1м и 1.5м, для того чтобы и дети и взрослые чувствовали себя комфортно. Итак, вот геометрия будущего бассейна. Толщина стен и дна бассейна зависит от его размеров и принимается не меньше 200мм. Толщину стенки бассейна примем 200мм, а толщину дна 250мм. Толщина стены в 200мм и принята из рассуждения, что на нее будет действовать горизонтальная сила от собственного веса воды и в при пролете 5м 100мм будет не достаточно(100мм можно применять в небольших бассейнах , длиной до 3м). Также необходимо определиться с размещением световых приборов и технологического оборудования.

Минимальный необходимый набор оборудования:

фильтровальная установка, устанавливается недалеко от бассейна
нагреватель воды,
насос
устройств забора и возврата воды (скиммер и форсунки возврата, донный слив),устанавливаются непосредственно в бассеине
трубопровод с запорно-регулирующей арматурой(трубы, краны, фитинги), помогают соединить бассейн с технологическим оборудованием
электрооборудование (устройство автоматической защиты, автоматы, электрощит, кабеля, изоляция, монтажные коробки), устанавливается рядом с бассейном

Выбор местоположения на участке очень важный вопрос.

Бассейн должен находится на открытой от деревьев площадке, для того чтобы опадающая листва или хвоя не загрязняли бассейн. Также необходимо учесть тот факт, что вокруг бассейна будет зона отдыха и для этого понадобится дополнительная площадь,- как минимум по 2-3 метра в каждую сторону от края бассейна. Нет необходимости устраивать бассейн слишком далеко от дома. Во -первых, если пойдет дождь то вам нужно будет пробежать немалое расстояние до дома, чтоб спрятаться. Во-вторых, Вы потратите больше денег на удлинение коммуникаций от дома к бассейну (больше проводов, труб, плитки).

Обязательно необходимо учесть рельеф местности, нельзя допустить, чтоб при сильном дожде, в Ваш бассейн, который находится , к примеру, на склоне, свободно затекала вода, для этого надо выбирать более пологие участки, либо устраивать террасы. Бассейн строится так, чтобы его бортик был на 10 см выше самой высокой точки земли, которая окружает бассейн. При выборе мест необходимо изучить грунтовые условия для сооружения бассейна, наилучшим основанием для бассейна будут грунты, образованные песками или скальными грунтами. Исходя из топографической съемки участка (она есть в проектной документации Вашего дома) можно понять не проходят ли под местом, выбранным для бассейна, коммуникации, если проходят, то придется отказаться от этого места.

Рытье котлована бассейна и устройство фундамента

2. Котлован роют при помощи экскаватора на нужную глубину — высота бассейна плюс 200-300мм. Размеры котлована должны быть на 500-600мм больше самого бассейна, для того чтобы можно было выставить опалубку с распорками, устроить внешнюю гидроизоляцию.

После того как экскаватор завершит свою работу, необходимо доработать дно котлована вручную — почистить дно от корней, убрать не выбранный грунт, подчистить неровности стенок. Если котлован не больше 1,5 метра глубиной и грунт не рыхлый или влажный, то стенки котлована можно не укреплять. Котлован обязательно необходимо обнести ограждением. После того как котлован готов на дне устраиваем гравийно-песчаную подсыпку толщиной 200-400мм из песка средней крупности и гравия средней фракции, подсыпка выполняется слоями 50-100мм и уплотняется трамбовками. Эта подсыпка и будет выступать в роли основания для бассейна. Для выравнивания поверхности по гравийно-песчаной подсыпке делают бетонную стяжку толщиной 100мм из бетона класса В 7.5. На этом этап устройства основания окончен.

3. Вязка арматурных каркасов и установка опалубки

Так как бассейн у нас сравнительно небольшой, то бетонирование будет производится в один подход, для того чтоб обеспечить прочность и целостность чаши, соответственно опалубку и армокаркасы мы устанавливаем сразу на весь объем чаши. На данном этапе необходимо установить арматурные сетки из арматуры класса А400С. Чаша армируется в 2 слоя, при этом необходимо выдержать защитный слой, который для таких сооружений как бассейн будет равен 35 мм, для выдерживания защитного слоя арматура укладывается на специальные пластиковые подставки-фиксаторы. Сетка укладывается с шагом по проекту (в нашем случае шаг арматуры 200мм в продольном и поперечном направлении) скреплять между собой отдельные стержни можно при помощи вязальной арматуры диаметром 1-3мм. По углам и в местах сопряжения стенки и дна бассейна устанавливают каркасы в виде буквы Г, чтоб удержать стенку от опрокидывания и придать прочность и монолитность чаше.

К арматурным сеткам крепятся закладные детали, если они нужны для оборудования. Если в бассейне использован донный выпуск, который служит для слива воды из бассейна, или как всасывающий элемент для фильтрации, нужно создать в основной плите технологические каналы в соответствии с проектом. В это же время необходимо устанавливать опалубку для будущей чаши бассейна. Опалубку проще всего изготовить из доски толщиной 25-50мм, сбивая ее при этом поперечными распорками. Со стороны чаши, опалубка должна иметь гладкую поверхность (доски предварительно можно строгать). Также как вариант можно взять в аренду готовую металлическую опалубку (желательно, крупных мировых производителей). На дне бассейна необходимо установить маяки для того чтобы выдержать горизонтальный уровень дна бассейна. В нашем случае, такие маяки должны быть на высоту 250мм от бетонной подготовки, так как толщина дна бассейна 250мм.

При установке опалубки и вязке каркасов очень важно оставить технологические отверстия (донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока) и штробы. Для этого в местах где такие отверстия необходимы по проекту необходимо заложить пенопласт или герметик, чтоб бетон при бетонировании обтекал такие препятствия, после снятия опалубки пенопласт легко демонтируется и мы получаем отверстие или штробу.

4. Подача и прием бетона.

Лучший бетон для бассейна это бетон заводского изготовления в автомиксере, его можно заказать на ближайшем заводе железобетонных конструкций. Замешивание бетона вручную не обеспечит нужную марку и равномерность заливки чаши бассейна..Для бетонирования чаш бассейна обычно используют тяжелые бетоны высоких классов (В25-В30, водонепроницаемость не ниже W4, марка по морозостойкости не меньшеF150) с гидроизоляционными свойствами и пластификаторами. Подачу бетона можно осуществлять либо бетононасосом, либо из автомиксера по лотку. Бетонирование должно происходить непрерывно и без рабочих швов, то есть заранее необходимо заказать требуемое количество бетона и произвести расчет времени на укладку бетона(лучше работы начинать рано утром или в выходной день, когда нет заторов на дороге и не будет перебоев с поставками бетона). После укладки, бетон нужно вибрировать, для того чтоб убрать все воздушные пузыри. Вибрирование производят глубинными вибраторами. Бетонирование производят от более глубоких участков к более мелким (в нашем случае, первым будем бетонировать дно на отметке -1,500, а потом -1,000). Свежеуложенный бетон защищают от прямых солнечных лучей(накрывают пленкой или картоном), а при низкой влажности увлажняют, поливая водой каждые 3-4 часа в течении 2-3 суток.

В случае, если не удается провести бетонирование за один раз, то применяют технологию "в два приема". В этом случае, строительство бассейнов осуществляется с использованием саморасширяющегося шнура ("шнопка"), который сохраняет бассейн герметичным в месте соединения первого и второго этапа бетонирования. При этом сначала бетонируется дно, а затем стены бассейнов. В местах стыка схватившегося и не схватившегося бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2,5 х 3,5 см.

Затем подают бетон. Герметичность стыков обеспечивается за счет расширения (как минимум в 6 раз) шнура под воздействием воды. Шнур перекрывает все возможные зазоры и не пропускает воду

5. Снятие опалубки

После достижением бетона 70% от проектной прочности (через 7-10) дней опалубку можно снимать. Очистка чаши бассейна от цементного «молока» и удаление непрочного слоя, выступов, сколов производится с помощью пескоструйной установки. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши, предварительно обработав поверхность растворами для открытия пор в бетонной поверхности. Для лучшего проникания вглубь пропиточных жидкостей применяют растворы минеральных кислот. После высыхания выравнивающего слоя, производится монтаж закладных элементов и трубопровода в отверстия и штробы чаши бассейна. Трубопровод от закладных элементов выводится за внешние стены чаши бассейна с учетом удобства последующего монтажа основного оборудования бассейна. После временного крепления оборудования, оставленные незаполненными места, в отверстиях и нишах, забиваются цементно-песчаным раствором.

6. Гидроизоляция бассейна.

Для отделки и гидроизоляции бассейна существуют такие способы:

гидроизолирующий состав и отделка плиткой (мозаикой), применяется в основном для закрытых бассейнов, находящихся в помещении
эластичная ПВХ мембрана, которая, в свою очередь, является и отделкой, применима как для закрытых так и для открытых бассейнов, является более простым и дешевым вариантом.
проникающая гидроизоляция - специальные мастики наносятся на бетон.
штукатурки - цементно-песчаные смеси с полимерными добавками, специально разработанные для бассейнов

Так как в нашем варианте бассейн находится на улице, то мы применяем ПВХ мембрану для отделки бассейна. ПВХ мембрана бывает гладкая и шероховатая (для ступеней). В основном, она продается голубого и синего цвета, но также выпускается окрашенной (бирюзового, светло-голубого, зеленого). Внутри мембрана армирована полиэфирной сеткой, для восприятия растягивающих усилий. Толщина мембраны 1,2;1,5;1,8;2,0 мм. Для бассейнов рекомендуется применять мембрану толщиной 1,5, 1,8 мм. Поверхность дна и стен перед облицовкой мембраной должна быть сухой.

Для монтажа такой мембраны используют каркасы, которые крепятся к верхнему борту бассейна(по периметру) и ко всем изгибам (по периметру соединения дна и стенки бассейна). После крепления каркасов ПВХ мембрану начинают растягивать по всей площади дна и стен, крепится мембрана к каркасам при помощи диффузионной сварки тетрагидрофураном (THF) или же горячим воздухом, под его действием мембрану наплавляют (приваривают к каркасу). Между мембраной и железобетонной чашей прокладывают геотекстиль, для того чтоб ПВХ мембрана не стиралась о абразивную поверхность чаши, не образовывалось конденсата и не было появления микроорганизмов. Если применяется сварочная жидкость, то она наносится кисточкой, если сваривают горячим воздухом, то используют специальный аппарат.

Швы проверяют на пустоты, в случае необходимости дополнительно проваривают. С целью исключения повреждения пластиковых полотен на дне бассейна в первую очередь мембраны размещают на стенах. Стыки мембраны выполняют с нахлестом в 3-4см, «заваривают» горячим воздухом и промазывают жидким ПВХ. В мембрану врезаются скиммер, форсунки, фонарь и донный трап, места их примыкания с ПВХ мембраной закрепляются специальными фланцами, которые продаются с оборудованием. Важным условием хорошей работы мембраны является то , что ее нельзя «перетягивать». От воздействия солнечных лучей и горячего воздуха она становится очень эластичной, и поэтому при натяжении ее на каркас, нельзя ее сильно растягивать, так в будущем это проявится провисающими участками в бассейне.

Внешняя гидроизоляция применяется при высоком уровне грунтовых вод (если грунтовые воды находятся выше уровня дна бассейна). В качестве внешней гидроизоляции, обычно применяют рулонную гидроизоляцию, обмазочные битумные мастики. Обычно, при устройстве внешней гидроизоляции, битумной мастикой обмазывают внешнюю часть стены за 2 раза. Если Вы решили использовать рубероид, то его необходимо уложить на гравийно-песчаную подсыпку по всей площади бассейна, надо укладывать с запасом, чтобы после отливки чаши, завести слой рубероида на стену бассейна до уровня земли.

Подвод коммуникаций и оборудования.
На данном этапе осуществляют монтаж технологического оборудования к которому относится: оборудование для нагрева воды, светотехническое оборудование, оборудование химической обработки воды, лестница, очистительная техника, монтаж труб от закладных элементов до технического помещения, которое будет обслуживать бассейн, для данного вопроса просто необходимо приглашать профессионалов.

В список обязательного оборудования для бассейна входит:
1. фильтровальная установка. Фильтровальные установки для бассейнов различаются по производительности(для больших и малых бассейнов), качеству материала, из которого изготовлен корпус фильтра и характеристикам самого фильтрующего материала(фильтры с полиэстером, фильтры с полипропиленом, фильтры с песочной засыпкой).
2. оборудование для подогрева воды. Подогрев бассейнов осуществляется при помощи электронагревателей (проточный нагреватель для бассейна с электрическим теплоносителем и проточный водонагреватель бассейна, использующий в качестве теплоносителя тепловой контур ) и теплоообменников(подключается к котлу дома).
3. устройства для забора и подачи воды - скиммеры (забор воды из бассейна и подача ее в фильтровальное устройство, а также сбор крупных загрязнений с поверхности воды),
4. форсунки возвратные,
5. донные сливы(для слива воды, бывают из пластика и нержавеющей стали)
6. лестницы для бассейнов в основном выполнены из полированной нержавеющей стали.
7. управление водоподготовкой, существует для осуществления контроля за нормальной работой подогрева, подсветки воды и водных аттракционов.
Также существует необязательное оборудование к которому относят: противоток (создает поток искусственного течения), ионизаторы воздуха (очищают воздух), водные аттракционы, подводное освещение и т. д.

Испытание бассейна.

После окончания работ по изготовлению чаши бассейна нужно провести гидрологические испытания, то есть наполнить водой. Перед началом испытаний необходимо тщательным образом заглушить все выводы трубопроводов, чтоб вода не уходила через них. После того как чаша будет заполнена за ней наблюдают от 3 до 5 дней. Для этого ставят на стенках метки о уровне воды и следят нет ли утечек с внешней стороны чаши. При это следует помнить что испаряемость воды в среднем 1.5 л в сутки. В случае обнаружения локальных протечек их нужно устранить при помощи все тех же гидроизоляционных материалов(необходимо при помощи латки из ПВХ мембраны устранить протечку), если же уровень воды не менялся и визуально протечек не обнаружено, воду спускают, высушивают чашу. После этого выполняют обратную засыпку пазух котлована, желательно это делать песком средней крупности (с послойным уплотнением) или, в крайнем случае, непучинистым грунтом. При правильном уплотнении песка, осадки грунта по периметру бассейна не произойдет.

Благоустройство прилегающих территорий

Самый приятный, завершающий этап строительства. Для облагораживания «прибрежной» территории можно использовать камень, плитку, доску, газон, разного рода растения, небольшие кустарники и т. д. Край (борт бассейна) отделывается камнем, для того, чтоб закрыть примыкание пленки к каркасу и убрать не эстетичный вид краев чаши.

Дальше все зависит от Вашей фантазии. К примеру, можно сделать дощатый настил вокруг бассейна на ширину 2-3 метра по периметру или же засеять газоном и посадить несколько вечнозеленых кустов или небольших деревьев, кое-где выложив каменные дорожки.

Стоимость и сроки строительства бассейна.

Цена и продолжительность строительства бассейна зависит от размеров и типа бассейна, типа применяемого оборудования, наличие специального оборудования (подводные аттракционы, горки, подводных светильников, устройство искусственного течения, гидромассажа или аэромассажа, водопадов). В стоимость бассейна можно включить такие пункты:

Проектирование чаши бассейна в специализирующихся фирмах от 10-20 долларов за кв.м. Срок исполнения от 2 недель.

Строительство чаши бассейна с материалами стоит от 150 долларов за квадратный метр. Срок исполнения от 1месяца, в зависимости от размеров и сложности.

Гидроизоляция ПВХ мембраной от 50 долларов с работой за квадратный метр. Срок исполнения от 2 недель, в зависимости от конфигурации бассейна.

Гидроизоляция из специальных растворов с отделкой мозаикой от 100 долларов с работой за квадратный метр.

Оборудование:

- фильтровальные установки от 300 евро

- скиммеры и возвратные форсунки от 100 евро

- донные сливы от 20 евро

- насосы от 250 евро

- электронагреватели от 450 евро

- системы противотока от 1500 евро

- освещение от 70 евро за светильник

- лестницы от 200 евро.

Все приведенные в статье цены работ и оборудования являются ориентировочными и служат целью определения масштаба стоимости общего строительства бассейна.

Приведенный перечень оборудования не является окончательным.

Бассейн готов. Теперь помимо купания и отдыха, необходимо тщательным образом следить за состоянием воды, мыть периодически стенки и дно бассейна, следить за тем, чтоб не образовывалось микроорганизмов, чтобы не засорялась система фильтрации, правильно эксплуатировать зимой и т.д. Все это можете делать Вы при помощи специальных химических составов и дополнительного оборудования либо же доверится профессиональным фирмам, которые занимаются обслуживанием бассейнов.

Источник: www.builderclub.com

Этапы строительства бетонного бассейна

2013-04-26T03:24:28+00:00

Этапы строительства бетонного бассейна

Проектные работы

Бассейн - сложное инженерное сооружение, в проектировании которого принимают участие различные специалисты. Определяя назначение бассейна (спортивный или развлекательный), его гидравлическое устройство (скиммерный или переливной), форму и размеры чаши, профиль дна, специалисты ориентируются на пожелания заказчика и его домочадцев, финансовые возможности клиента, площадь выделенной земли, удобство и безопасность эксплуатации. Вместе с тем учитывается месторасположение технического оборудования, трубопроводов, уборочной техники, систем микроклимата (для закрытых бассейнов), обходной дорожки и зоны отдыха. Для лучшего использования площади участка чашу открытого бассейна стараются разместить как можно ближе к зданию, где расположены вспомогательные помещения. Однако следует иметь в виду, что минимальное расстояние от бассейна до зданий длиной более 12 м должно равняться средней высоте здания; до здания длиной менее 12 м с окнами - половине, а до таких же зданий без окон - одной трети средней высоты здания, но не менее 3 м . В непосредственной близости к открытому бассейну не должно быть деревьев, ежегодно сбрасывающих листву (тополь, липа, лиственница), так как они способствуют загрязнению воды. Толщина донной плиты и стен бассейна, класс и марки бетона, класс и диаметр основной арматуры определяются на основе гидростатического расчета. При этом рассматриваются различные варианты нагрузок и выбирается самый неблагоприятный. Так же учитывают плотность земли и уровень подземных вод. Это решающие факторы для установления объема и способа проведения строительных работ. Если не будут произведены все выше указанные действия, то может произойти повреждение изделия, или даже всего комплекса строений.

Готовим основание

Строительные работы предваряет подготовка основания. При сооружении открытого бассейна она включает устройство котлована, при необходимости - песчаной подушки (толщина 15-30 см), укладку бетонной подготовки (толщина около 10 см). Если донная плита будет находиться ниже уровня грунтовых вод, по ее периметру и под ней располагают дренаж. Для решения возможных проблем с подземной и стекающей атмосферной водой, которая может попасть под изделие, рекомендуем по периметру основной плиты и отводной канал оборудовать дренажами. Это, значит, выкопать по периметру и в пространстве отводящего воду канала траншею (ширина и глубина 25-50 см) и засыпать ее крупным гравием. Глубина траншеи зависит от способа устройства каменного пола бассейна и глубины его погружения в грунт в случае, если бассейн будет частично осажен над поверхностью.

Комплекс работ по подготовке основания для закрытого бассейна зависит от того, возводится ли конструкция по проекту и в процессе строительства дома или внедряется в уже существующий коттедж (если это возможно). В первом случае в проекте учитывается специфика гидротехнического сооружения, а также взаиморасположение фундамента здания и днища бассейна, предусматривается пространство для трубопроводов, технического помещения, а основание подготавливается вместе с фундаментом дома. Если же бассейн встраивается в уже существующий коттедж, подход будет иным. Предположим, что ванну планируется разместить в цокольном или подвальном этаже, значит, вероятность того, что глубина заложения донной плиты окажется ниже отметки фундамента дома, довольно высока. Иными словами, при земляных работах опорная часть здания может быть подкопана, а подстилающий слой грунта - нарушен, что приведет к серьезной деформации несущих конструкций. Чтобы этого не произошло, для каждого случая разрабатывается индивидуальная технологическая схема.

Установка закладных элементов

Перед бетонированием необходимо установить и закрепить закладные элементы: донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока и т.д., обвязать все это оборудование трубами ПВХ, кабелями. Затем все перечисленные элементы заливаются бетоном. При установке закладных элементов необходимо иметь в виду, что при отливке чаш обычно применяют бетоны, которые после укладки дают усадку. Поэтому должна быть использована технология, не позволяющая появляться раковинам, пустотам. Кроме того, при заливке бетонных чаш происходят усадочные деформации, которые могут приводить к сдвигам и разворотам закладных элементов. Это нежелательные последствия, так как точность формы отлитой чаши и расположение закладных элементов исправить будет уже невозможно. Для предотвращения подвижек закладных элементов при укладке бетона необходимо обеспечить жесткость их крепления. Обычно крепление осуществляется непосредственно к элементам опалубки и арматуре при помощи болтовых соединений и вязальной проволоки. Некоторые строительные организации делают наоборот - сначала отливают бетонную чашу, затем при помощи отбойного молотка выдалбливают окна, штробы для последующей установки в них закладных элементов технологического оборудования. Этим нарушается целостность чаши. Внимание!!! Чаша отлитого бассейна не должна подвергаться никаким механическим воздействиям, иначе в образовавшиеся трещины, пустоты обязательно будет уходить вода. Загерметизировать же любую трещину значительно дороже и сложнее, чем сразу правильно все исполнить.

Монтаж опалубки

Установка опалубки - очень ответственная операция. Должны быть обеспечены требуемая геометрия чаши, заданная точность размеров и прочность элементов опалубки во избежание выпучивания под воздействием гидростатического давления бетонных масс. Для изготовления железобетонных чаш бассейнов применяют многоразовую (унифицированную металлическую, фанерную) и одноразовую (деревянную) опалубку. При изготовлении закруглений, ступеней и других сложных элементов применяют одноразовую. Это обусловлено тем, что конфигурация чаш бетонных бассейнов чаще всего бывает нестандартной (имеется в виду частный сектор). Кроме того, дно таких чаш чаще всего бывает "ломаным", со ступенями и пр.

Обеспечить такие формы, применяя унифицированную опалубку, не всегда представляется возможным. Вместе с тем, при применении деревянной одноразовой опалубки резко растет расход выравнивающих смесей. Это обусловлено меньшей точностью изготовления опалубки в условиях строительной площадки по сравнению с заводскими условиями. Поэтому на прямолинейных участках лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Выбор типа опалубки является очень важным, так как от ее точности зависит количество материалов для последующего выравнивания поверхностей чаши. Эти материалы достаточно дороги. Большинство из них импортируется из-за рубежа. Чем выше точность при отливке чаши, тем меньше будет расход выравнивающих смесей. Отлить идеальную чашу, не требующую дальнейшей доработки, крайне сложно. Особенно это относится к чашам, у которых имеются закругленные участки, дно переменной глубины, выступы и пр.

Армирование котлована

После устройства по дну котлована подстилающего слоя толщиной 100-200 мм из песка, щебня или гравия и цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм приступают к арматурным работам. Если котлован выкопан в плотной земле, и не на насыпи, нет необходимости бетонную плиту укреплять стальной сеткой. В противном случае необходимо использовать стальную сеть с ячейками 150 х 150 мм и с минимальным диаметром арматуры 6,3 мм. В первом случае, если в бассейне использован донный выпуск, который служит для выпуска воды из бассейна, или как всасывающий элемент для фильтрации, нужно создать в основной плите технологические каналы в соответствии с чертежной документацией. Безусловно, необходимо соблюдать максимальную горизонтальность плоскости или склон плиты в соответствии с чертежной документацией, так как каждое отклонение проявится после наполнения бассейна водой, когда край бассейна не будет параллельным водному уровню.

Наиболее распространенный подход - возведение шпунтованных стенок, которые состоят из металлических или деревянных вертикальных элементов. Кстати, к шпунтам прибегают и при строительстве открытых бассейнов, например, если невозможно устроить откосы. Шпунтованные стенки закрепляют грунт, не дают ему осыпаться, благодаря чему ванну можно заглубить ниже подошвы фундамента.

Для армирования используется арматура периодического профиля. Сечение арматуры, шаг ячейки определяются на стадии проектирования. Чаще всего для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8-10 мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 3-60 см, вертикальных 15-30 см. Применение электросварки недопустимо, так как нарушается микроструктура металла, выгорает углерод, а во время эксплуатации в местах сварки наблюдается интенсивная коррозия. Объемный арматурный каркас открытого бассейна монтируют на бетонную подготовку, закрытые, расположенные на первом этаже сооружения, как правило, устанавливают на специальные опорные конструкции. Так проще уложить трубопроводы, разместить оборудование, организовать контроль за их состоянием и ремонтно-профилактические работы. Арматурные стержни связывают с помощью стальной проволоки, оставляя "окна" под монтаж закладных деталей, сварные каркасы не используют - в толще железобетона могут возникнуть большие внутренние напряжения. По контуру донной плиты в местах расположения стен делают выпуски арматуры - они фиксируют каркас стен. Опалубку днища обычно выполняют из обрезных досок или ламинированной водостойкой фанеры повышенной прочности.

Арматура обязательно должна быть обработана специальными антикоррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость и долговечность всей конструкции. Обычно это полимерные краски. На поверхности стандартной горячекатаной арматуры имеется слой Fe3O4 (железной окалины), физико-механические свойства которой отличаются от материала арматуры. Окалина достаточно тверда, но хрупка. Прочность ее соединения с основным металлом невысока, поэтому под воздействием окислительных реакций слой окалины отслаивается от основного металла. Полимер, которым покрывают арматуру, должен создать дополнительную пленку, которая защитит металл от коррозии. Если краска нанесена одним слоем, то вероятность коррозии высока, так как при испарении растворителя на поверхности металла остаются микроскопические зоны, не покрытые краской. Для большей надежности производят двойное окрашивание.

В тех случаях, когда требуется самый высокий уровень коррозионной стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики. Кроме того, надо обращать внимание и на технологии монтажа материалов в соответствии с инструкциями фирм-производителей и проектировщиков. Если арматура имеет надежное многослойное антикоррозийное или гидроизоляционное покрытие специальными мастиками, то ее долговечность может намного превзойти долговечность арматуры с традиционным окрашиванием. Это обусловлено химической и бактериальной стойкостью применяемых покрытий (в зависимости от химического состава), а также теми воздействиями, которым подвергаются эти гидроизоляционные материалы.

Для обеспечения защитного слоя бетона применяются специальные фиксаторы. Фиксаторы обеспечивают точное расположение каркасов и соблюдение проектной толщины защитного слоя бетона, который препятствует коррозии арматурной стали.

Стены возводят в той же последовательности. Для бетонирования бассейнов прямоугольной формы применяют инвентарную металлическую опалубку, криволинейные участки устраивают при помощи кружал из досок и фанеры. Устойчивость опалубки обеспечивают деревянные или металлические подпорные элементы.

Бетонирование

Традиционная технология сооружения железобетонного бассейна предполагает поэтапное бетонирование дна и стен чаши, причем качество строительства должно быть очень высоким. Это касается не только показателей прочности, водонепроницаемости и гидростатической устойчивости, но и геометрии бассейна. Борта должны быть практически идеально ровными, уклоны донной плиты - обеспечивать полный слив воды.

Чашу отливают из тяжелого бетона класса не ниже В15 (прочность) и марки не ниже W4 (водонепроницаемость). Марка по морозостойкости для смеси, которая используется при строительстве открытого бассейна, должна быть F100-F150, тогда конструкция выдержит не менее 100-150 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Бетон должен быть прочным, водонепроницаемым и пластичным. Так как вода в плавательных бассейнах содержит в своем составе растворенные кислород, хлор, микроорганизмы, то ограничение их доступа к полимерным и металлическим частям способствует прекращению окислительных процессов. Для повышения гидроизоляционных свойств чаши в бетон вводят такие добавки, как SATURFIX или 1DROBETON и FLUXAN, увеличивающие водонепроницаемость, механическую прочность, время использования раствора и адгезию бетона к арматуре). Долговечность сооружения тем больше, чем меньшие воздействия оказываются на антикоррозийные и гидроизоляционные покрытия арматуры. Поэтому чем бетон плотнее, тем большее сопротивление он оказывает на воду, просачивающуюся через его капилляры. Высокую плотность бетона обеспечивает в том числе и строго дозированное количество воды, которая применяется для затворения цемента, и его качественное уплотнение. Однако недостаток жидкости затрудняет монолитные работы, поэтому в смесь добавляют пластификаторы, обладающие, помимо прочего, гидроизолирующими свойствами. Уложенную бетонную смесь уплотняют, чтобы избавиться от внутренних пустот и упорядочить ее структуру. Если плотность бетона, из которого отлита чаша, высока {что достигается при вибрировании и вакуумировании), т.е. отсутствуют раковины, величина капилляров минимальна, то жизнеспособность железобетонной чаши бассейна может сравниться с другими видами сооружений, работающих в менее агрессивной среде (50-100 лет). Минимальная толщина основной плиты 100 мм размеры и качество бетона должно соответствовать чертежной документации

Существуют две основные технологии бетонирования чаши бассейна: непрерывная заливка и Отливка в два приема. В первом случае - чаша получается монолитной и изготавливается за один прием. Последующий слой бетона схватывается с предыдущим без образования "холодных стыков". Это - наиболее надежная технология бетонирования, однако предполагает применение самой передовой строительной техники - автобетоносмесителей и автобетононасосов. При этом методе особенно важны непрерывность обеспечения бетоном, слаженность работы всех строительных служб. Бетонирование производится с применением площадочных и погружных вибраторов. К сожалению, эта технология применяется реже остальных по техническим и финансовым причинам. Используют ее лишь фирмы с высокой организацией производства и поставок бетона необходимых марок.

Иногда во время отливки чаш бассейна по каким-либо причинам не удается обеспечить непрерывную подачу и прием бетона. В данном случае применяют технологию "в два приема". Она осуществляется с использованием саморасширяющегося шнура, так называемой "шпонки", которая обеспечит герметичность чаши в месте соединения нового и уже затвердевшего бетона ("холодный стык"). При этом сначала бетонируется дно, затем бортики. В местах стыков застывшего и не застывшего бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2,5x3,5 см (например EXPAN BENTONITICO). Затем производится бетонирование. Герметичность стыков обеспечивается благодаря физическим свойствам шнура. При погружении в воду его объем увеличивается как минимум в 6 раз. Шнур перекрывает все возможные зазоры и не пропускает воду.

Данная технология стала применяться в отечественном строительстве относительно недавно. Она помогает упростить процесс, обеспечивает его цикличность. При строительстве данным методом нужно строго обеспечивать чистоту стыков. Дело в том, что при проведении строительных работ в место предполагаемого стыка могут попадать нежелательные инородные тела (песок, глина, пыль, мусор). Места предполагаемых стыков перед подачей бетона нужно тщательно очищать и промывать водой.

Доводка чаши до точных геометрических размеров выполняется водостойкими ремонтными растворами RESISTO UNIFIX, RESISTO TIXO, RESISTO BIFINISHING АВ или штукатурным раствором (цемент М-500 + песок) с латексными добавками COLLASEAL или LATIFLEX, повышающими адгезию, водостойкость и эластичность штукатурки) Независимо от технологии, монолитные работы проводят при определенной температуре (не ниже +5°С). Кроме того, свежеуложенный бетон защищают от прямых солнечных лучей, а при низкой влажности увлажняют.

Гидроизоляция

После съема опалубки производятся работы по обеспечению герметичности чаши. Бассейн - сооружение сложной динамики, где не исключено образование трещин в бетоне. Поэтому главная задача - нанести на поверхность чаши эластичное гидроизоляционное покрытие, выдерживающее раскрытие трещин.

Для этого внутреннюю ее поверхность иногда пропитывают специальными растворами. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши, предварительно обработав поверхность растворами для открытия пор в бетонной поверхности. Для лучшего проникания вглубь пропиточных жидкостей применяют растворы минеральных кислот.

Сегодня на рынке представлено огромное количество разнообразных гидроизоляционных материалов: пропиточные составы, работающие по принципу водоотталкивающих жидкостей; пропитки полимеризующиеся, водные эмульсии полимерных смол, которые проникают в толщу бетона и через некоторое время полимеризуются, превращаясь в пластмассу. Основная задача этой группы пропиток - укрепить поверхностные слои бетонной чаши и создать клеящую основу для приклеивания штукатурного слоя. Наиболее распространенные полимеры, применяемые для этих целей, - эпоксидные, акриловые смолы.

Но в целом мероприятия по внутренней гидроизоляции во многом определяют выбранные отделочные материалы. Так, если в качестве отделочного материала будет использоваться ПВХ-пленка, трудоемких гидроизоляционных работ не потребуется, основание же под керамику или мозаику подготавливают, наоборот, очень тщательно. Сначала исправляют дефекты и незначительные погрешности с помощью штукатурок или специальных ремонтных составов. Последние предпочтительнее - они быстрее твердеют и, кроме того, могут обладать водоостанавливающей способностью. Чтобы штукатурный слой лучше прилипал к гладкому бетону, на него предварительно наносят контактные адгезионные составы. Оштукатуривание проводят по металлической сетке, зафиксированной на бетонной поверхности при помощи дюбелей. Таким образом, обеспечивается устойчивость выравнивающего, а также гидроизоляционного и отделочного слоев к динамическим нагрузкам. Отклонения от вертикали и горизонтали контролируются реечными металлическими маяками.

Небольшие закрытые бассейны обмазывают гидроизоляционными составами, образующими жесткое покрытие. Открытые и закрытые конструкции, которые установлены на опорах или имеют большие габариты, герметизируют при помощи цементно-полимерных материалов. Эти двухкомпонентные составы, состоящие из цементной основы и эластификатора, например, Mapelastic (Mapei), Aquafin-2k (Schomburg), Osmoflex (Index), Vandex BB75E (Vandex International), Ceresit CR 66 и Ceresit CR 166 (Henkel Bautechnik), образуют покрытие, способное перекрыть трещину шириной до 1 мм. Иногда для герметизации бассейнов применяют проникающую гидроизоляцию, скажем, Osmoseal (Index), "Пенетрон" (ICS/Penetron International LTD), "Кальматрон" ("Новые технологии"), Хурех (Хурех Chemical), Vandex S (Vandex International). Подобные материалы представляют собой сухие цементные смеси с активными компонентами. Последние проникают в толщу бетона и вступают в реакцию с гидроокисью кальция, образуя нерастворимые кристаллы и заполняя поры. И не стоит экономить и на уплотнительных слоях. Рекомендуется наносить два слоя двухкомпонентной эластичной гидроизоляции толщиной от 2,5 до 4 мм. Слишком тонкий слой не является водонепроницаемым и при нагрузках воды может отслаиваться от поверхности. Слишком толстые слои увеличивают время связывания материала, что впоследствии может привести к образованию трещин, особенно во внутренних углах чаши.

Не забудьте о дилатационных швах. Проигнорировав этот момент, неприятностей Вам не избежать.

Большое значение имеет отделка критических мест альтернативной гидроизоляцией. Места стыков стен и дна дополнительно необходимо выклеивать уплотнительными лентами. Обязательным условием при строительстве бетонного бассейна, облицованного мозаикой или керамической плиткой, является проверка чаши на утечку воды. Проверку на водонепроницаемость необходимо проводить после изготовления и выравнивания поверхностей бетонной чаши. При этом бассейн наполняется водой и выдерживается в течение 10 дней. Не излишне будет удостовериться в водонепроницаемости чаши и после нанесения гидроизоляции. При этом следует учесть, что после слива воды поверхность чаши может остаться загрязненной, что приведет к уменьшению адгезии клеевого раствора при укладке облицовки

После оштукатуривания ванны устанавливают закладные элементы; для герметизации обрамлений используют расширяющиеся бетоны или специальные шнуры, к примеру, Expan Bentonitico (Index), Bentorub (De Neef conchem), SDM Duroseal Quellband тип U, Quellpaste тип E, Asoflex, ASO Dichtband-2000-S (Schomburg).

После завершения гидроизоляционных мероприятий чашу подвергают гидротехническим испытаниям. В нее наливают воду и наблюдают за состоянием конструкции на протяжении трех дней. Если герметичность подтверждена и протечек нет, бассейн осушают, выполняют обратную засыпку и приступают к отделке конструкции.

Отделка и декор

Для отделки чаш бассейнов применяют специальные смеси для плиток разных цветов, как привило, голубых, синих и белых тонов. Плитку и мозаику в бассейнах элитного класса укладывают в виде художественных панно. Причем не только на внутренних поверхностях чаш бассейнов, но и на стенах помещения.

Клей для керамики представляет собой пастообразную массу, которая наносится на поверхность специальными гребенчатыми шпателями. В состав клеев и затирок как затворяющая жидкость входит латекс. Клеи, которые применяют для монтажа плитки и мозаики, прочны и эластичны. Они достаточно прочно удерживаются на заранее подготовленной поверхности. Кроме того, такие клеи обладают гидроизоляционными свойствами. Клей наносится тонким слоем при помощи специального гребенчатого шпателя. Ширина пазов и выступов на рабочей части шпателя выбирается в зависимости от толщины плитки и размера межплиточных швов. Перед укладкой плитки и особенно мозаики необходимо обеспечить высококачественную поверхность основания, иначе все неровности поверхности чаши проявятся на поверхности панно.

Сделать отделочные работы проще и дешевле позволяет специальная пленка (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie). В соответствии с размерами и конфигурацией чаши из нее изготавливают "мешок", который затем фиксируют на стенках и дне бассейна с помощью крепежных элементов. Под пленку укладывают подстилающий ковер, препятствующий образованию конденсата и появлению микроорганизмов. Срок службы такого покрытия 7-12 лет.

И, наконец, финишный этап - затирка межплиточных швов. В местах, подвергающихся особенно высоким механическим нагрузкам и выполаскиванию (например, в зоне волнения поверхности воды) рекомендуется применять эпоксидные затирки.

Источник: www.rmnt.ru

Укладка плитки, мозаики в бассейне

2013-05-25T12:13:30+00:00

Укладка плитки и мозаики на борта и дно бассейна

Стационарный бетонный бассейн — конструкция, находящаяся не только под постоянным давлением воды, его наполняющей, но и под влиянием структурных расширений, вызванных изменениями температур — от низких зимой, до высоких летом. Поэтому профессиональное применение строительной химии в процессе работ по гидроизоляции бассейна, а затем правильная укладка плитки, мозаики приобретает исключительно важное значение для беспроблеммной эксплуатации бассейна в последующие годы.

Успешное строительство бассейна начинается с его грамотного проектирования.

После работы дизайнера с заказчиком согласовываются форма и дизайн бассейна, его отделка и прилегающая территория. Далее приступают к проектированию чаши бассейна, его фундаментов, толщины стен и дна, гидравлики и т.д. Здесь учитываются все возможные нагрузки во время эксплуатации бассейна, особенности примыкания стен и рельеф дна бассейна. На больших площадях бассейна необходимо предусмотреть муфты (стыковые соединения), которые в последствии должны будут заполняться эластичными герметиками. И уже после соблюдения всех норм и требований можно приступать к отливке чаши бассейна. Не забудем о том, что минимальный срок после бетонирования составляет 28 суток, только после которого можно приступать к отделочным работам. Впрочем, в нашей сегодняшней статье речь пойдет не о бетонных работах, поэтому перейдем сразу к особенностям отделки бассейна.

Герметичность бассейна (гидроизоляция).

Для гидроизоляции бассейнов и всевозможных резервуаров используется осмотический раствор, состоящий из связующих веществ, специальных гидрофобных веществ и синтетических смол, а также добавку- пластификатор , жидкий продукт на основе синтетических эластомеров в водной дисперсии, предназначенный для смешивания с раствором.

Такие растворы используются для создания наружной и внутренней пластичной гидроизоляции поверхностей. Данный состав применяется как для гидроизоляции водных структур с позитивным давлением (бассейны, бани, очистительные станции, стены фундаментов, заводские цистерны, дамбы и т.д.), так и для гидроизоляции с негативным давлением (коридоры, ванные комнаты, тоннели и т.д.). Перед началом гидроизоляции необходимо, чтобы обрабатываемая поверхность была совершенно ровной, чистой, твердой и самое главное, сухой. Необходимо принимать во внимание усадку цемента при высыхании и приступать к операции по нанесению гидроизоляционных слоев и облицовке только по истечении минимум 28 дней после бетонирования. После того, как бетонная поверхность готова к обработке, необходимо подготовить гидроизолирующий состав, смешав оба компонента. Все это тщательно перемешивается с помощью электрического смесителя на низких оборотах. Смесь нужно оставить на 10 минут и, перемешав после этого еще раз, приступать к гидроизоляции.

Первый слой мы наносим кистью. Когда первый слой наносится кистью, в небольшие дефекты, которые остаются на оштукатуренной поверхности (мини-трещинки, раковинки, и т.д.) забивается, затекает гидроизоляция, и таким образом получается сплошной гидроизолирующий слой, мембрана.

Первому слою необходимо дать подсохнуть 5–6 часов, но не более 24 часов (в зависимости от температуры и пористости суппорта). Второй слой гидроизоляции мы наносим нержавеющим, широким полутером.

При нанесении слоя гидроизоляции, в него втирается полимерная сетка 4 х 4 мм с нахлестом друг на друга до 10 см. Третий слой гидроизоляции мы наносим только на больших облицовываемых площадях; в бассейнах же объемом 150–200 м3 достаточно двух слоев гидроизоляции.

При работе с гидроизоляцией необходимо выполнять все меры предосторожности, т.к. это цементный продукт. В солнечные или ветреные дни желательно увлажнять поверхность, чтобы избежать быстрого испарения воды. Не следует использовать продукт при температуре ниже +50 °С и на недостаточно выдержанные бетонные суппорты. При нанесении кистью или шпателем слой не должен превышать 2 мм во избежание появления на покрытии трещин.

После завершения гидроизоляции и просушки необходимо произвести тест на способность данного сооружения удерживать воду без потерь, то есть чаша бассейна наполняется водой. И только после получения положительных результатов можно приступать к облицовке бассейна.

Укладка мозаики и плитки для бассейна

Укладка мозаики или плитки для бассейна — не менее важный этап строительства бассейна, так как это финишный этап отделки. И если при облицовочных работах будет допущен брак, исправить его будет крайне сложно. Важно правильно подобрать клей, который должен быть влагостойким, эластичным, морозоустойчивым. Мы рекомендуем использовать двухкомпонентные клеи.
Жидкий клей представляет собой латекс из синтетического каучука в водянистой дисперсии. При смешивании с порошком образует мальту, обладающую очень высокой адгезией, механической сопротивляемостью ударам и вибрациям, устойчивостью к температурным колебаниям и износу. Раствор, получаемый при смешивании жидкого и порошкового клея, применяется для высокопрочных кладок керамической плитки и стекловидной мозаики, эмалированного песчаника, клинкера, монообжига, мрамора, натурального и искусственного камня. Служит для облицовки бассейнов, фасадов, зданий, террас, балконов, холодильных камер и т.д.

Раствор готовится следующим образом:

1/4 часть жидкого клея и 4 части порошкового тщательно перемешиваются на низких оборотах (200–300 об/мин) при помощи механической мешалки до получения однородной смеси без комков. Раствору нужно дать отстояться в течение 10 мин и перед применением опять перемешать.

Наносить раствор на суппорт необходимо при помощи зубчатого шпателя, проходясь по поверхности сначала его гладкой стороной, затем сразу — зубчатой. Зубцы шпателя должны быть соответствующей величины, зависящей от формата плитки, рельефа ее обратной стороны (хвост ласточки) и качества облицовываемой поверхности (присутствие неровностей). Надо знать и помнить, что недостаточное количество наносимого клея может отрицательно сказаться на конечном результате работы. Наклеивая плитку либо мозаику, необходимо убедиться, что клей сцепился не только с суппортом, но и с самой плиткой. Для наружных работ обратная сторона должна быть полностью покрыта клеем, во избежание проникновения воды, которая при понижении температуры замерзает, провоцируя отрыв плиток. Во время облицовки необходимо следить за тем, чтобы на покрытой клеем поверхности не образовалась своего рода пленка. В том случае, если такая образуется, освежить клей повторно, пройдясь по нему шпателем.

Затирка плитки

Для получения хорошего конечного результата при затирке швов необходимо придерживаться определенных правил. Прежде всего, надо учитывать ширину заполняемого шва. Для узких швов (от 0 до 4-х мм) следует применять мелкозернистые продукты, и крупнозернистые в том случае, если ширина шва от 4 до 20 мм.

Перед затиркой швов необходимо тщательно очистить зазоры между плитками от оставшегося в них клея и затем слегка смочить их влажной губкой (при этом вода ни в коем случае не должна застаиваться в зазорах). Затирку можно начинать только после полного затвердения раствора, на котором уложены плитка (мозаика), во избежание образования разводов и пятен, не ранее 24 часов после окончания кладки.

Затирка производится резиновыми шпателями, тщательно вводя раствор как можно глубже между плиткой (мозаикой).

По истечении 10–20 минут, необходимых для затвердения раствора, можно приступать к очистке поверхности при помощи влажной абразивной губки. Только после того, как раствор окончательно затвердеет, удалить оставшуюся пыль войлочным шпателем либо сухой тряпкой.
Общая площадь всех швов должна составлять, по меньшей мере, 10 % от общей площади облицовываемой поверхности, что обеспечит регулярное испарение влаги с поверхности суппорта.

На этом завершается этап отделки бассейна.

Источник: www.banbas.com.ua

Статья: Армирование чаши

2013-04-24T03:17:59+00:00

Армирование чаши бассейна

Перед строительством каркаса бассейна арматурную сталь покрывают антикоррозийными составами, используя специальные мастики. Полимерное покрытие арматурысоздает защитную пленку, которая препятствует разрушительным процессам, и срок службы арматуры, а вместе с ней и чаши бассейна, значительно повышается. Для того, чтобы не повредить структуру металла при строительстве бассейна следует соединять все элементы каркаса с помощью стальной вязальной проволоки и без применения сварочных работ.
Дно бассейна армируют с выпуском арматуры на стены не менее, чем 500мм для последующего монтажа армокаркаса стен. При армировании каркаса стен бассейна следует применять арматурные фиксаторы и подставки, которые фиксируют арматурные сетки в проектном положении и обеспечивают защитный слой арматуры 35мм. Обвязка арматурой стен чаши бассейна должна выполняться согласно проекту с учетом штроб и ниш под закладные элементы. Нельзя устанавливать оборудование для бассейна, разбивая бетон, так как при этом нарушается целостность чаши и есть вероятность протечек воды. После того, как каркас готов, производится установка опалубок.

Строительство нового 25-ти метрового бассейна из нержавейки для ФОК

2017-05-16T05:54:13+00:00

Строительство нового 25-ти метрового бассейна из нержавеющей стали для ФОК

Монтаж нержавеющей чаши бассейна

Сварка бортовых панелей и лотка перелива

Укладка и сварка нержавеющих листов металла на дно

Сварочные работы

Зачистка швов и проверка качества сварки

Гидроиспытание чаши нержавеющего бассейна на герметичность

Пусковые работы

Уход за оборудованием из нержавеющей стали в бассейне