Монтажные работы по установке циркуляционных насосов оборудования бассейна

Монтаж и обвязка насосов должна начинаться с крепежа к основанию, коим может быть пол техпомещения, приподнятый над уровнем пола подиум или специальные консоли.

Что первично: курица или яйцо?

В монтаже оборудования бассейнов тоже есть такая дилемма.

Есть два подхода к крепежу бассейновых насосов: одни сначала крепят насос, а потом его обвязывают трубами, другие – сначала обвязывают, потом крепят.

Первый подход более правильный нежели второй и вот почему.

Некоторые монтажники при крепеже насоса на полу сначала опускают всасывающую и подающую трубу вниз, а затем приклеивают к ним патрубки насоса. После этого отмечают на плитке места крепежных отверстий. Точно разметка никогда не получается и во время бурения перфоратором отверстия под дюбель смещаются. При закручивании «глухарей» немного смещается и насос. Это смещение приводит к перекосу фланца соединительной муфты насоса, что приводит к протечке. Трубу, конечно, можно немного подогнуть «как надо» при помощи фена, однако это уже дополнительная работа и неудовлетворение от самой работы.

Во втором случае мы вначале крепим насос и, уж потом его обвязываем. Здесь тонкость в том, что крепить насос надо до того, как вы опустите трубы. Бывает, что труба опустилась почти как надо, но с небольшим смещением относительно осевой насоса. Простой угол в 90⁰ не встает, а углами в 45⁰ не хватает места. Как выход можно феном согнуть трубу. Если чуть-чуть, то и незаметно, но если рядом есть вертикальные трубы или линии подвальной архитектуры, то отсутствие у монтажника уровня будет сразу видно. Поэтому пространственное место опускания труб к насосу надо планировать загодя.

Особенности бурения отверстий под крепеж насосов

Обычно в техпомещениях на пол кладут плитку из керамогранита. Крепость керамогранита бывает разная.

Из-за чего бур лучше брать новый и заранее приготовить сверло-«перо» для плитке соответствующего размера. Размер определяем по размеру дюбеля. Для крепления насосов на полу и на подиуме могут использоваться как дюбель на «10», так и на «12». Я предпочитаю на «10», потому что отверстие меньшего диаметра легче и быстрее сверлить. Кроме того, «глухарь» с головкой на «13» лучше держится в именно в дюбеле на «10».

Надо приноровиться к бурению отверстий в данном керамограните. Более мягкий керамогранит бурится без проблем, а качественный с трудом, вплоть до предварительного высверливание отверстий «перышком» под бур. Бывает, что плиточники не затерли межплиточные швы, вот здесь бурение превращается в проблему. При крепежных работах на плитке мы исходим из того, что плитка в итоге останется целой. На каких-то обьектах на это обращают особое внимание. Так вот, незатертая плитка очень легко колется. Выход: сначала сверлить «перышком» или не делать отверстий вблизи швов. Последнее тоже редко помогает, плитка может треснуть и посредине. Предварительное сверление отверстий в плитке «перышком» очень дорогое мероприятие. «Перышко» при сверлении надо остужать, нужно иметь навык сверления «перышком». Эти «перышки» маловыносливы и ломаются уже на «втором» отверстии. Цена на них высока. Да и вообще, надо сказать, что эти сверла совсем не предназначены для сверления керамогранита.

Трудность сверления керамогранита осложняет качество укладки плитки. Есть два вида укладки плитки: под гребенку и на «коровью лепешку». Второй вид и представляет для нас угрозу. Определить, как положили плитку можно постучав по ней металлическим предметом. Если стук по всей поверхности глухой, значит положили под гребенку и пустот под ней нет. Если стук звонкий - то на «коровью лепешку», под плиткой пустоты и при бурении есть большой шанс ее поколоть.

Процесс крепежа

Руководствуясь схемой размещения оборудования, а если есть подиумы, этим не заморачиваемся, делаем разметку отверстий под крепеж насосов. Прежде, конечно же, очистить поверхность крепежа от мусора и пыли. Иначе разметки видно не будет. Отверстия крепежа у насосов могут быть небольшие и глубокие. Для этого надо иметь короткий и обточенный до минимальной толщины карандаш.

После разметки насос перемещаем не волоком по плитке, методом поднятия. Дабы не попортить разметку. Хорошо бы «поднять» намеченные для сверления точки, нарисовав на них кресты. Это поможет центровать сверление, когда перфоратор начнет весело прыгать в окрестностях намеченной точки.

Бур следует выбирать средней длины – 160 мм. Это самый употребимый размер при монтаже бассейнового оборудования. Чтобы не сверлить лишнего, отмечаем изолентой величину самореза-«глухаря». В этой части процесса перебурить менее страшно, чем недобурить. Если вы сделали отверстие меньше глубины закручивания самореза, то при заворачивании не сможете закрепить насос, или переусердствуете и свернете головку. Если свернули заподлицо с плиткой, то неминуема переделка работы полностью с небольшим смещением в сторону. Старые отверстия желательно скрыть от глаз заказчика или технадзора. Как говорится, некриминально, но определяет ваш профессионализм.

Отверстия готовы, забиваем туда дюбеля, ставим насос по отверстиям и закручиваем «глухари». Некоторые игнорируют при этом широкие шайбы, а зря. Опоры пластиковых насосов и проушины чугунных очень их любят. Закручить «глухари» удобней всего рожковым ключом с трещоткой. Без трещотки это занятие удовольствия не доставляет. Надо следить, обязательно, за усилием закручивания. Попадаются очень «тугие» дюбеля, на которых сворачиваются головки. Выбрасывать дюбеля не надо. Берем сверло меньшее по диаметру, чем саморез и сверлим насквозь. Сверлим уже забитый саморез, а не на «свежем воздухе». После этого саморез идет как надо.

Обвязка насосов

Насосы бывают с муфтами и с резьбой под резьбовую разьемную муфту.

Рассмотрим первый случай – с готовой соединительной муфтой. Склейка муфты с трубой делается в соответствии с инструкцией производителя труб и клея. Муфту после склейки необходимо поднять вверх, чтобы клей не натек на фланец присоединения к фланцу насоса. Пока клей засыхает, можно сделать следующую работу. Для ускорения процесса можно аккуратно снять подтеки клея пальцами, после чего сразу прикручивать муфту к насосу. Прикручивая к насосу, обратите внимание на прокладку, чтобы она была на месте и была хорошо обжата. После обвязки насоса, вы к нему уже не вернетесь, и при запуске небрежно закрученная муфта потечет. Хорошо если протечка устраняется подтяжкой муфты, а если закусило прокладку или перекос примыкания. Количество работы увеличивается по мере перечисления недостатков.

Во втором случае предварительно надо ввернуть резьбовую разьемную муфту. Это отдельный процесс. Делаем насечку на резьбе муфты, чтобы намотанный ФУМ не прокручивался, наматываем ФУМ-ленту. Количество витков ФУМ-ленты определяется ее толщиной и усилием, с которым вы закручиваете. Есть еще один показатель – появившаяся протечка. Она указывает на малое количество витков. Используя свой предварительный опыт владения ФУМ-лентой, наматываете сколько надо и закручиваете на всю резьбу. Процесс склейки аналогичен первому случаю.

Подключение по электрике

Подводим питающий провод, заводим в коробку, расключаем контакты. Если нет клеммной колодки и провод не моножила – используем наконечники. Если провод моножила – делаем накидные кольца.

На этом процесс монтажа заканчивается. Остается произвести пуск насоса.

БАССЕЙНЫ